在复活节岛看日出

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被手机闹钟第一次叫醒，感觉才睡下没多久。窗外一片漆黑，呼呼的海风撕扯着看不见的树叶。手机上的确是预定起床的早上六点，可一看手表，也是六点。这就不对了。昨天从圣地亚哥飞来复活节岛时，我特意没有把手表的时针向后调两个小时，所以手表上仍是圣地亚哥时间。昨天就发现，智能手机自动调整时间的功能在复活节岛遇到了麻烦。同行的几位，有的手机显示本地时间，有的停留在大陆时间。更有趣的是，同一个手机会在两个时区之间来回跳跃，仿佛通讯信号随着海风而飘移浮动。现在我的手机跳回到大陆时间，提前两个小时把我叫醒了。

再躺下已睡不踏实。紧闭的眼睛，仿佛穿透了屋顶，看到南太平洋蓝黑色的、飘着巨大云朵的夜空。从任何意义上说，复活节岛都是人类在地球上分布得最遥远、最与世隔绝的角落。这是“波利尼西亚大三角”（Polynesian Triangle）最东的尖角，向东距南美大陆将近4000公里，向西距最近的一个太平洋小岛1500公里（离稍微大一点的大溪地则有3200公里）。来之前我们就设想，到了这个面积只有116平方公里的火山岛，既可以在西海岸看日落，又可以在东海岸看日出。岛上唯一的小镇安加罗阿（Hanga Roa）位于这个三角粽子形状的小岛西南，紧傍西海岸，是看日落的好地方，看日出则要跨过小岛到东南岸去。可是昨天傍晚骤起阴雨，西天满是深厚无边的黑云。没看到日落，可别错过日出。从酒店到最近的东海岸，只有5公里多一点。昨夜就商量好，今晨六点起床，跑步到东海岸，在那里等候日出。

酒店位于一个小小的海岬上，感觉房间各个方向都涌入海浪和海风的喧闹。手机再一次震响，赶紧起来穿衣洗漱，换上带了一路还没用过的跑鞋。门外已从暗夜转入黎明，道路和房屋清晰可辨。赶到大门口，老李（继东）、潘隽和刘兆洋正在那里热身，随后李孟东、薛红蕾夫妇也到了，一共六人。一问，好几个人都发生了提前两小时被叫醒的手机事故。走出酒店大门，沿庞特（Pont）街向东南方向跑起来。夜里下过雨，街上星星点点散布着浅浅的水洼，偶有红泥涂抹在老旧的水泥路面上。加上游客，全岛的居民也不会超过六千人，这会儿他们都在沉睡中。

脚步声打破了小镇的寂静，惊动了晨睡中的狗，远近人家立即爆发出潮水般的犬吠。很快，我们的前后左右聚拢几十只狗，它们伸直脖子狂吠，摆出一副随时扑上来撕咬的架势。为这个阵势所慑，我们停了下来。眼见它们并不真扑，只是作势唬人，我们继续往前跑，同时高度戒备地留意周围的群狗。我一边跑，一边向靠近我的几只狗招手示好，没想到，其中一只立即停止咆哮，摇起了尾巴。我也进一步表达善意，停下脚步，向它伸手，摸摸它的头。它热情地舔舔我的手，嗅嗅我的腿，亲热一番，好似老友相逢。我继续跑起来，它就紧跟在我旁边。接下来不可思议的事情发生了：它扑向马路另一侧一只仍在对着我们怒叫的狗，疯狂撕咬起来。这使我大吃一惊，同时不知所措，拿不定主意是不是应该去帮它。说也奇怪，那之后竟再没有狗逼近我们了，只在远处乱叫一通。

我们拐上以传说中的祖先酋长的名字命名的霍图·玛图阿（Hotu Matua）大道，之后就不再有群狗围追堵截了。断续的犬吠和鸡鸣都来自我们左手的平房民居，而我们右手，也就是大道的南侧，隔着三四米高的铁丝网，是空空荡荡的机场。机场是复活节岛上最大的人造设施，从西海岸一直伸展到东海岸，只要沿着霍图·玛图阿大道跑到机场尽头，就可以看到大海上的日出了。

机场南边陡然隆起的锥形山丘，是复活节岛三大火山之一（这三座火山分别形成本岛三角形的三个角，当然三大火山之间散布着许多个寄生的火山口和火山锥），有岛上最大的火山口湖拉努卡乌（Rano Kau，rano的意思就是“火山口湖”），也是全岛唯一的饮用水源。那个火山便是复活节岛的最南端，高高的悬崖直插蓝海。站在悬崖上向南看，会看到两座岛礁，分别得名大岛（Motu Nui）和小岛（Motu Iti）。从悬崖到大岛间的海域，就是传统“鸟人”竞赛要跨越的距离，被称为“鸟人”的勇士们抱着一捆芦苇游上大岛，取出岛礁上的鸟蛋，再游回来。从机场北侧看，阴沉的云雾紧裹在火山口一带，那里似乎正在下大雨。

这时我们头上也飘起了小雨。渐渐明亮的天空被黑云分隔成许多个不规则的区块，蓝天白云时隐时现。我戴上夹克的兜帽，想着，希望东方是晴天，这样的话，即使我们头上淋着雨，还是可以看见远方海天连接处的日出。千万不要和昨天一样，偏偏在太阳西斜下沉之时，整个西天都黑云翻滚下起雨来。