水口记

川黔交界处的水口，是古蔺县的一个古镇，与贵州茅台隔赤水河而望。作为川黔盐马古道的重要节点，历史上的水口有过太多繁盛的记载和辉煌。明嘉靖年间建镇前，曾以彝族、苗族聚居为主，建镇后，随着汉民族迁入、融合，最终形成以汉民族为主的多民族聚居区。汉民族先进文化和先进生产力的传入和影响，使水口商贸繁荣、人丁兴旺，种养殖业迅速发展。山清水秀、物产丰饶的水口，逐渐成为以酿酒业闻名中外的茅台的后花园。

我到水口时，正逢雨天，夏雨的降临，驱散了酷热，让人感觉清清爽爽、精气神十足。来不及放下旅行包，我们便驱车来到两江沟，烟雨迷蒙中，轰鸣的瀑布坠入深潭的声浪远远地灌入我们的双耳。站在观瀑亭上，看200米高低落差的瀑布，气势恢宏，确有震人心魄之感。四围青山幽静，只有流水和瀑布的声音，仿佛万马奔腾不息的声音，将我们的思绪和联想凝固、静止，清新怡人的空气让我们深深呼吸，雨水落在我们的头上和脸上，有种滑腻舒适的感觉。森林的茂密，水质的清澈，让我们久久盘桓不愿离去。

入夜，喝了不少当地自产杨梅酒的我醉倒在镇上一家私人旅馆的床上，沉沉睡去。第二天一早醒来，雨根本没有停的意思。按事前安排，我们冒雨前往离镇不远的柏腊村参观，确切地说，是去看村里的万亩野生杨梅。到达柏腊村，在与野生杨梅树亲密接触的时候，我惊呆了。我先前的怀疑，被满山满坡的杨梅树洗涤了：水墨画般的杨梅林，绵延数十里，远看，犹如墨绿色的森林，近瞧，错落有致的野生杨梅林让人怦然心动。树大者，有千年寿命；树小者，也有几十上百年树龄。无论树大树小，枝上都挂满了猩红的杨梅果，而通往杨梅林的每一条路径，都落满了熟透的杨梅，让人不忍踩踏，无端生出一丝哀愁。尽管在雨中，树的主人仍旧挑选树上熟透乌红的杨梅果让我们尽情品尝。水口的杨梅酸甜可口、味正汁浓，属于典型的原生态果品。据《本草纲目》记载：“杨梅可止渴，和五脏，能涤肠胃，除烦愦恶气。”可见，多食野生杨梅妙处多。有“果中玛瑙”之称的杨梅除鲜食外，还可以泡制杨梅酒。杨梅酒初饮醇和，但后劲大，每日少饮，具有舒筋活血、延年益寿的功效。柏腊村成立了杨梅合作专业社，随着市场的不断开拓和人们需求的不断增加，村民的收入也在不断增长。在雨中的杨梅林里，与主人边走边品边叙，其乐融融，真是人生的一大快事啊！

尽管我由怀疑到释然，到心生爱怜，直至有在此落户与杨梅林厮守的念想，但这念想恐怕此生纯属非分。人生不如意事常八九，大概就是这意思吧。细雨中，与主人道别时，我转身面向水墨色的无尽的杨梅林，一份思念便留在了记忆深处，久久挥之不去。

雨已经下了两天，依旧在下，仿佛在考验我的耐心，抑或在考验我对水口感情的深浅度。而我对夏天的雨，有种说不出的感情。在水口的雨中行走，大约也是一种缘，这种缘至少是600年的缘吧。在水口，整个夏天连续下两天雨的日子恐怕也不多吧。我相信这种缘分，与我下面的行程有关。因为下雨，当地主人建议大家别去碧云寺了，而我对当地佛教文化颇感兴趣，便说，不想去的就不去，而我一定要去看看。午餐时，我不敢饮酒，虽然我对当地产的杨梅酒喜爱有加。主人说，啥意思？我说我要进山门拜望佛祖。众人觉得我说的话有点儿玄，也就不劝了。餐毕，沿泥泞道上碧云寺朝拜山门的人络绎不绝。原来昨天是观世音菩萨的生日，方圆百里，川黔交界地，庙门几何，数碧云寺的名声最响亮。史料记载，明嘉靖建镇之时，便在碧云山上建庙。这碧云山，乃水口坝中央兀然挺立的一座山峰，在此山建庙，确有其独到的眼光。几百年来，碧云寺的香火不断，也可看出碧云寺承载了当地善男信女的朴素愿望。这种愿望延续了几百年，在清明繁盛的年代，还将延续下去。我到碧云寺，不是因为对寺庙建筑、石刻、年代等感兴趣，而是因为发现了碧云寺的包容性。佛教文化、道教文化、民间传说在此相融共生，供人朝拜。不大的碧云寺，山脚和山腰是佛教进香朝拜的场所，山顶则是道教和民间传说供奉的神圣之地。据说，建庙之初，就考虑到了当地民众的习俗和愿景，才有此多种寺庙文化和当地民间传说和谐共生的场景。几百年来，此种包容性深得川黔民众的赞许和热爱。教义和民间传说有时共通，但更多是互相排斥的，而碧云寺的包容性，既促进了两者的融合提升，又不损伤它们各自的特性和价值，这种和谐的催生总是利大于弊。这使我想到当下的水口为了走出自身发展、造福于民的独特之道，结合自身生态环境的优势，主动提出对接贵州茅台，争做“国酒茅台”后花园这篇大文章。这种包容性，与几百年前碧云寺的包容性有着相同之处。当代水口人的气魄、胸襟、思维、眼光令我佩服，走水口，受益良多，是为记。