一、专业术语

1.面料纱向

掌握立体剪裁技术需要耐心与不断练习。操作时应该轻柔、娴熟地捋平人台上的白坯布，避免过分拉伸。立体裁剪所需要的白坯布需要预先测量并画上正确的经向线及纬向线。

2.经向线

面料的经向纱线总是与布边平行，称为经向线或直纱。布边是指布料两边坚固的机织边缘。经向纱线的强度最大，弹性最小。

3.纬向纱

纬向纱线横跨布边两侧，与经向纱线垂直，因此很容易识别，称为纬向线或横纱。纬向线比经向线更有弹性。立体裁剪时纬向线通常与地面平行。

4.正斜向

找出正斜向很容易，将面料折叠，使经向纱线与纬向纱线形成45°角，这就形成了正斜向。正斜向面料具有较大弹性，它比经向及纬向更容易拉伸。当设计既要体现形体曲线又不想加省道时通常采用斜裁。

5.胸点

人台或真实人体胸部最凸的位置。在立体裁剪中，胸点是在前片白坯布上建立纬向线的参考点。

6.顺直

对准纱线并调整部分样板。修正时，样板上的参考线应该与人体上的基准线及尺寸相对应。所有样板与人体之间都有一种明确的关系，人体穿着服装应能上下垂直并与地面平行。如果样板的经向线及纬向线不垂直，服装便会出现扭曲、松垂或上拉的现象。

7.袖窿圆顺

袖子悬垂时应稍前倾并符合袖窿曲线，为达到此种效果，后袖窿要比前袖窿大约1.3cm，且呈“马蹄形”。多出的1.3cm使后衣身延伸到前肩线，保持肩宽线在准确的纬向线上。

8.水平线

前胸线与臀围线应平行于地面。服装的纬向线应总是平行于这些线，否则，服装将会松垂或上拉。

9.垂直线

前中心线及后中心线应总是垂直于地面。因此服装的经向线应与这些线平行，否则服装将会扭曲或上拉。

10.侧缝顺直

前后侧缝的形状及长度应相同。紧身上衣或喇叭裙两侧侧缝与经向之间的角度应相同。长衣或直筒裙侧缝应与前后中心经向平行。

11.斜纱

面料上跨越纱线的一条斜线。它可以提供很好的弹性。正斜向是指45°角方向。

12.吃量

缝线的一边均匀分布很少的展开量，与稍短的另一边缝合，不出现抽褶或活褶。用于袖山及公主线及其他区域的造型。

13.点线

立体裁剪布料上的铅笔标记用于记录缝线或分割线，作为修正的依据。

14.松量

在立体裁剪样板基础上加放一定量，使服装更舒适、更易于运动。

15.布料余量

操作到待定区域（如肩部、腰部、颈部、侧缝、胸部）的多余布料。

16.折叠

将部分布料背对背合起，形成夹层，用于制作省道、褶裥、缝褶或折边。

17.抽褶

将布料展开量抽缩在一条缝线上。

18.对位

将两裁片上的裁口标记或将其他标记对在一起。

19.省道

将多余布料特定宽度折起，折出宽度向一端或两端逐渐缩小至点，用于符合人体曲线。

20.缝份

将服装不同部位缝合在一起时布料的缝合量。每一个需要缝合的边缘都需要加缝份。缝份的宽度取决于缝线的位置及服装价格。

21.省尖

省道逐渐变细的终点。

22.剪口

在连接布片时所产生的衣片绷紧或影响推移平展效果时所须剪裁的裂口，一般多出现在腰部。

23.纤维种类

用不同的纤维或复合纤维进行织造，可以形成不同质地的面料。纤维分为天然纤维、人造纤维两种。天然纤维包括棉、麻、毛、丝等；人造纤维包括腈纶、锦纶、涤纶、黏胶纤维及氨纶等。

纤维具有各自的基本特性，设计师应了解这些特性，并以此确定由这些纤维构成的面料是否适合某个特定设计，作为面料组合部分的纤维会改变面料的性能。面料可以全部由一种纤维构成，也可以混合不同的纤维。当单纯一种纤维不能满足设计面料所需的全部要求时，便可以混和不同的纤维。例如，棉纤维的一个弱点是容易起皱，而涤纶有出色的抗皱性，若将棉与涤纶混合，面料在减轻褶皱的同时仍可保持纤维的吸湿性和柔软性。

24.面料结构

尽管面料的织造方法有多种，但是最基本的两种方法是机织及针织。机织面料是由梭头在织布机上来回穿梭而织成的，分别由经纱、纬纱构成，经纱、纬纱呈交织状态。针织面料是由钩针在织布机上将纱线线圈彼此相互套结在一起的织物。不同的织造方法，不同种类的纤维及纱线性质都会影响面料的结构。

25.手感、外观及质地

手感是指手对面料的感觉。外观是指面料的柔韧性。质地是指面料的重量或垂感。面料的特性取决于不同种类纤维的性质、纤维与纱线不同的组合形式、不同的织造方法以及不同的染色及后整理方法。