第二部分　结构设计实训

第二章　棉服、羽绒服结构设计基础

一、服装号型及中间体参考尺寸

棉服、羽绒服的规格标示方法通常采用“号/型体型”的格式。

男上装：170/88A，其中170代表号，88代表型（胸围），A代表体型分类。

男下装：170/74A，其中170代表号，74代表型（腰围），A代表体型分类。

女上装：160/84A，其中160代表号，84代表型（胸围），A代表体型分类。

女下装：160/66A，其中160代表号，66代表型（腰围），A代表体型分类。

目前，国内男女服装号型标准分别为GB/T 1335.1—2008《服装号型　男子》、GB/T 1335.2—2008《服装号型　女子》。标准提供了各体型的主要部位数据，但由于是作为指导性文件，所涉及的测量部位相对较少，在实际应用中要进行数据补充与调整。本书以中国、日本等基础体型数据为依据，结合国内各品牌人台数据，并对中间体真人模特进行详细测量，制作出一组比较实用的A体型中间体各部位数据（表2-1、图2-1、图2-2），以供参考。

二、成衣尺寸测量方法

成衣尺寸是指服装制作完成后，手工测量成品各部位的尺寸。需要按照统一的测量方法进行测量，以确保测量结果的一致性。

（一）不同测量手法的差异

由于棉服、羽绒服会蓬松泡起，采用放松测量、拉开测量两种不同手法所得的尺寸数值区别较大，差值可能达到5cm以上，所以一般在测量方法中要特别注明是放松测量还是拉开测量，以保证生产过程中成衣尺寸的控制。

1.放松测量

把服装放平，不施加拉力，在自然状态下进行测量，按此方法，不同的人测量的结果差异较大，不太适合工业化生产的要求。

2.拉平测量

把服装放平，在测量点施加拉力，将衣服在拉平状态下进行测量，按此方法，不同的人测量的结果差异较小，比较适合工业化生产的要求。本书无特殊说明时，成衣尺寸均采用拉平测量的方法。以下为采用不同测量方法的大身截面图（图2-3）：

（二）上衣测量方法（表2-2、图2-4）

表2-2　上衣测量方法

（三）裤装测量方法（表2-3、图2-5）

表2-3　裤装测量方法

三、成衣规格尺寸参考

目前市面上的棉服、羽绒服款式丰富多样，消费群体定位各不相同，规格尺寸也有所差异：合体型，在造型上能满足基本的活动需求，同时比较强调外观的适体度，更适用于年青群体；基本型，造型比较保守，活动性能较好，适合人群较广；而运动型或中老年款式，穿着比较舒适，可以在基本型的基础上适当加大尺寸。

笔者根据多年实践经验，汇总出比较适用于国内人群穿着的男女棉服、羽绒服的参考尺寸。

（一）男式棉服、羽绒服参考尺寸（表2-4）

（二）女式棉服、羽绒服参考尺寸（表2-5）

四、面布、胆布、里布纸样松量设计

（一）面布纸样松量设计

棉服、羽绒服结构相对复杂，在成衣规格设计时不仅要考虑人体体型、基本活动量，还要考虑成衣厚度、泡量损耗（填充物经绗线或机缝后，形成曲面，填充物长度尺寸缩小，其缩小量为泡量损耗，如图2-6所示）等，所以纸样在围度上、长度上都要增加一定的松量。

1.围度松量设计

重点考虑厚度影响。以设计女式羽绒服胸围规格为例，人体净胸围84cm，假设成品服装与人体的总间隙（含基本活动量）为3cm，根据环形内外周长差值计算方法，可计算出成衣胸围比人体净胸围大出约19cm，则成衣胸围规格需设定为103cm（图2-7）。

一般来说，棉服、羽绒服类服装以水平绗线为主，如果有纵向绗线，还需另加绗线形成的泡量（参考下方“长度松量设计”）。

2.长度松量设计

重点考虑绗线形成的泡量损耗，羽绒服通常厚度在2～3.5cm时，每一格绗线会有0.5～0.8cm的泡量损耗。以女式羽绒服后中长规格为例，假设穿着时后中长要求58cm，绗线距离为13cm，共分5格，厚度为3cm，每一格泡量损耗为0.8cm，总共增加0.8cm×5=4cm泡量损耗，故成衣后中长规格要设定为58cm+4cm=62cm（图2-8）。

（二）胆布纸样松量设计

胆布纸样松量应根据绗线工艺进行设计，当胆布与面布一起绗线时，胆布纸样要在面布纸样的基础上增加部分松量；当胆布与里布一起绗线时，则胆布纸样要在里布纸样的基础上增加部分松量。

下面以最常见的四层结构的羽绒服（面布与胆布一起绗线）来说明。由于胆布与面布一起绗线形成填充腔体，其纸样理论上应该完全一致，但实际大批量生产时会存在不同情况。

1.使用夹板工具缝制

在机缝过程中，面布、胆布之间几乎不会发生位移，故胆布纸样不用增加松量，即胆布纸样与面布纸样相同。

2.不使用夹板工具缝制

在机缝过程中，由于送布牙只接触下层面料，在推送过程中上下层会发生位移，易使表面布有余量、起扭、起皱，造成填充效果不饱满、尺寸偏小等质量问题，故胆布纸样要增加一定的松量，胆布纸样略大于面布纸样。常规数据可参考表2-6。

注　可根据绗线或分割的数量、衣片长短宽窄、填充厚度来取值。

制作这类增加松量的胆布纸样主要有精确法和简易法。简易法又分为变形法、修改缝份法。

（1）精确法：在面布纸样上均匀分配展开量，再将边缘断开处连贯修顺，这样得到的纸样有所放大，可作为胆布纸样，以后大身、袖为例（图2-9）。

（2）变形法：将需要切展的量转化到边线上，即直接移动边线，从而增加松量，以前大身为例（图2-10）。

（3）修改缝份法：将需要切展的量直接累加到缝份上，即在面布毛板上额外增加缝份，从而增加松量，以前大身为例（图2-11）。

（三）里布松量设计

常规服装的里布纸样都是略大于面布纸样，一方面考虑人在肢体活动时对服装的拉伸量，另一方面要防止里布小于面布而出现牵扯现象。棉服、羽绒服内部结构比较复杂，要根据结构特点来决定里布纸样是否要增加松量。

1.面布绗线的款式

（1）里布围度方向松量：

①面布横向绗线：里布围度方向一般不用增加松量，为了方便里布与面布缝合，可在里布袖口、下摆每个缝份处加0.2cm松量，将袖窿底上抬0.6cm，袖山底上抬1.4cm，以避开面布缝份（图2-12）。

②面布竖向绗线：一般适用于棉服，考虑到衣服穿着时里外层围度有差异，里布围度松量一般不增加，反而减小，其减少量需要根据绗线的数量、填充物的厚度而定，应注意，为方便里布与面布缝合，里布袖口、下摆每个缝份处不减小围度松量，仅需将袖窿底上抬0.6cm，袖山底上抬1.4cm，以避开面布缝份。

（2）里布纵向方向松量：

①面布横向绗线[图2-13（1）]：里布纸样衣长、袖长需要适当减短，根据实际经验，棉服里布纸样通常衣长减短（0～1）cm，袖长减短（0～0.5）cm；羽绒服里布纸样通常衣长减短（1～3）cm，袖长减短（0～1.5）cm。

②面布竖向绗线[图2-13（2）]：一般适用于棉服，由于竖向没有一格一格的泡量损耗，故里布纸样衣长、袖长不用增加松量，并因面布竖向绗线缝缩，里布长度还可以适当减短。

2.里布绗线的款式

（1）里布围度方向松量：

①里布横向绗线：填充物与里布一起绗缝，因缉线缝缩原因，里布纸样围度方向可以略增加松量，通常要根据填充物的厚度调整。例如成品厚度2cm，大身围度每片加0.3cm，袖围度加0.6cm；同时将袖窿底上抬0.6cm，袖山底上抬1.4cm，以避开面布缝份（图2-14）。

②里布竖向绗线：一般适用于棉服，需根据绗线的数量、填充物的厚度，在里布围度增加相应的泡量。考虑到衣服穿着时里外层围度有差异，填充物厚度越大，泡量加放越小。

（2）里布纵向方向松量加放：

①里布横向绗线[2-15（1）]：里布纸样衣长、袖长要增加较多的松量，以羽绒服为例，假设面布后中长58cm，里布绗线共分5格，厚约3cm，每一格泡量损耗约为0.8cm，总共要增加4cm泡量损耗，故里布纸样后中长为62cm。

②里布竖向绗线[2-15（2）]：一般适用于棉服，因缉线缝缩原因，里布纸样衣长、袖长增加松量0.5～1cm即可。

五、喷胶棉、羽绒填充量设计

（一）填充量与保暖性

1.棉服

棉服最常用的填充物是喷胶棉，常规单位面积克重为60g/m2～300g/m2。当喷胶棉材质相同时，单位面积克重越大，喷胶棉越厚，保暖效果相对越好。

2.羽绒服

羽绒服最常用的羽绒含绒量有70%、80%、90%。单位面积充绒量相同时，使用含绒量越高的羽绒，保暖效果越好。羽绒（相同厂家、相同批次）含绒量相同时，填充量越大，保暖效果相对越好，但当填充量达到一定值时，继续增加填充量，保暖率（表示纺织材料隔热性能的指标）不再上升，基本处于恒定值。根据测试，当充绒（含绒量60%～90%）达到199g/m2时，保暖率接近恒定值，约82%（最大保暖率），所以设计充绒量通常不超过200g/m2（特殊效果时除外）。

根据实验室测试，不同含绒量可以通过调整单位面积充绒量来达到相似的保暖效果，如含绒量为70%、充绒量为166g/m2，与含绒量为90%、充绒量为133g/m2，其保暖率都为80.6%。

（二）大身与袖填充厚度差别

设计棉服、羽绒服厚度时，大身与袖的填充厚度通常不一样。以羽绒服为例来进行原理说明。

一方面，单位面积充绒量是在平面上进行计算，而实际上成衣穿着时呈圆筒状，若大身与袖单位面积充绒量相同，袖的实际厚度会大于大身；另一方面，手臂活动较多，原则上袖要略薄一点更适于活动，所以通常袖的单位面积充绒量要小于大身。其原理可用几何方法进行演算，假设条件：平面弯成圆筒状后，内部羽绒没有受到挤压，厚度自然增加（图2-16）：

按几何原理计算，袖要想达到与大身相同的厚度，单位面积充绒量只需取大身的1-（2.56-2.15）/2.15≈81%；再结合袖活动的需求，一般取75%～85%比较适宜，原则上越厚型的取小值，越薄型的取大值。

（三）单位面积填充量的设计参数

在设计棉服、羽绒服的单位面积填充量时，要根据款式特点、穿着场合、环境温度、保暖需求及制造成本来综合考虑。棉服、羽绒服单位面积填充量设计常用参数如表2-7、表2-8所示。

羽绒服实际生产中，还要根据衣片分割、面料厚薄、绗线部位及间距等来调整单位面积充绒量。例如，前大身贴口袋部位、前后肩约克可适当减少单位面积充绒量；绗线较密的拼块，要增加单位面积充绒量。

（四）羽绒服充绒量计算

棉服多采用块状喷胶棉，由于厚度均匀、克重固定，所以只需直接确定单位面积克重即可，不需计算，只有絮状类填充物（如仿羽绒蓬松棉、珍珠棉、羽绒）服装存在计算的问题。下面以羽绒服为例进行说明。

常规羽绒服的帽、领、袋嵌线、门襟、袋盖等部件一般填充喷胶棉或针棉，也无需计算充绒量。计算全件充绒量时，首先要设定大身和袖各自的单位面积充绒量，其次获取每块净纸样（不包含缝份）的面积，根据纸样面积计算出各片充绒量，计算方法如下：

全件充绒量=大身单位面积充绒量×大身净纸样面积+袖单位面积充绒量×袖净纸样面积

如因款式需要，帽、领或其他部件需充羽绒，则按设计要求达到的饱满度来设定单位面积充绒量，计算方法同上。

案例

女式基本型羽绒服，大身为七片，袖为四片。M码净纸样见图2-17。

设定大身单位面积充绒量为145g/m2，袖单位面积充绒量为大身的75%，即108.75g/m2，取整数值110g/m2。计算时，面积通常精确到1cm2，充绒数值要根据实际生产条件来决定精确度，采用自动充绒机时，通常精确到小数点后两位；当采用手工充绒时，只精确到0.5g，以便于操作。

1.使用自动充绒机充绒量明细（表2-9）

表2-9　充绒量明细（使用自动充绒机）

2.手工充绒量明细（表2-10）

表2-10　充绒量明细（手工充绒）

（五）羽绒服充绒量放码计算

计算原则：要保持大身、袖各自单位面积充绒量不变，即厚度不变，按各码的实际纸样面积来计算充绒量。

案例

女式基本型羽绒服，大身为七片，袖为四片，放码后得到各码净纸样（图2-18）。

设定大身单位面积充绒量为145g/m2，袖单位面积充绒量为110g/m2，各码充绒明细为表2-11～表2-14所示。

六、重点部位——领、帽、袖结构设计

（一）领结构设计

1.结构基础——领圈设计

棉服、羽绒服的领圈比一般服装大，前后横开领（领宽）、领深都要相应加大。需要特别指出的一个重要技术要点：前后横开领的差值。一般服装要求前后领圈均能比较贴合身体，通常绘图时将前横开领略小于后横开领；而棉服、羽绒服产品则不同，绘图时前横开领略大于后横开领，通常加0.5～1cm，越厚的取值越大（图2-19）。

2.不同领型设计

（1）立领：立领设计时，要考虑领与人体脖颈的空间关系。立领类似于一个圆柱形，抱合在人体的脖子上，通常在设计时要有一定的松量，一方面是厚度因素，另一方面要考虑活动松量，避免脖子或咽部产生压迫感（图2-20）。

立领上口与下口的长度之差，决定了立体的造型与空间状态。在领圈相同的情况下，上口越小，越贴合脖子，反之越远离脖子（图2-21）。

立领制图方法，以常规羽绒服立领为例（图2-22）。

在实际生产中，前门襟绱拉链到领上口，领角处易凸起。一般在领前中上口处劈去0.5cm左右（前领口高比后领高短0.5cm），领角略大于90°（图2-22）。

（2）可脱卸毛领：棉服、羽绒服做成圆翻领，再配以可脱卸毛领，常用于春秋薄款，男款较少见。领圈设计与一般服装相似，通常前横开领小于或等于后横开领，使其较贴合于人体。以下举两种类型进行说明，一种是比较平坦的款式，贴在大身肩部的效果（图2-23）；另一种是比较立体的，形成领座的效果（图2-24）。

（3）西装翻领：棉服、羽绒服的西装翻领设计，可参考以下制图方法（图2-25）。

（二）帽结构设计

帽的结构与人体头部相关，以下结合人体头部特征来分析帽的结构设计。

1.结构基础——帽高、帽宽的确定

帽高（沿帽檐测量）的确定，主要取决于头高和装帽的位置（图2-26）。

帽宽的确定，主要取决于头围和帽开口（图2-27）。

2.不同帽型设计

（1）两片帽：是帽的基本原型，详细制图步骤如下（图2-28）。

①以帽宽、帽高作矩形。

②前领圈放置于下角A点，将前领圈两等分，按等分点的切线将前领圈上半段反转过来，得到B点位置。

③帽后中线平行移2～3cm，与过B点的水平线相交得到C点。

④将反转过来的后领圈放置于BC水平线上，后肩颈点即为D点。

⑤BD点之间的距离即可作为省量，收一个省。

⑥绘制帽后中线、帽口线。

（2）三片立体帽：棉服、羽绒服最常见的帽型设计为三片立体帽，结构简单，立体效果较好，符合头部立体造型。其中，帽檐有三种常见类型，制图如下（图2-29）。

（三）袖结构设计

1.结构基础

（1）袖山高与活动性能：袖张开角度，是指袖中线与重垂线之间的夹角，此夹角的大小在很大程度上决定了袖的活动性能（图2-30）。

对于特殊的运动服装，如登山服，袖的活动性能要求更高，袖山高很小，袖山底处活动松量大，往往会出现“W”型的袖山曲线（图2-31）。

（2）袖山曲线造型：确定袖山高与袖肥后，袖山的基本结构也已确定，在此基础上，袖山曲线的走向与造型还要参考其他一些参数（图2-32）。

①1/2袖山高处，水平横向宽度取1/2袖肥，再加0～1cm（袖肥越小，增加值越大）。

②后袖山下端曲线与后袖窿要匹配，通常吻合长度约5cm。

③前袖山下端曲线与前袖窿要匹配，通常吻合长度约6.5cm。

④大身袖窿绱袖时不缉明线，前后袖山弧线比袖窿弧线大1.5cm左右（根据面料密度略作调整）。大身袖窿裥明线绱袖，前后袖山弧线比袖窿弧线小1cm左右。

（3）袖肩互借：袖山顶与衣片肩部可以互借，尤其女式服装经常出现，如泡泡袖，通过减窄肩宽，加高袖山来实现（图2-33）。

2.不同袖型设计

（1）一片袖：棉服、羽绒服最常见的袖型为一片袖（图2-34）。

（2）两片袖：较为合体的棉服、羽绒服，也常设计成两片袖（图2-35）。

（3）三片袖：运动型棉服、羽绒服，可以采用三片立体袖，该袖型袖肘部弯曲度较大（图2-36）。

七、局部结构修正

（一）局部结构线条修正

棉服、羽绒服由于厚度较大，产生泡起现象，会导致线条发生变形，在结构设计时要充分考虑到线条变形对结构的影响（图2-37）。

棉服、羽绒服在制图时应遵循一个基本原则——“不顺则顺”，即边角、相拼接等部位，结构线条内凹时，成衣效果反而顺滑。如领圈、公主线处下摆、前中处下摆等要根据基本原则，修正局部结构线条，注意通常棉服可以不修正或较小修正，羽绒服则必须修正（图2-38）。

（二）公主线修正

进行公主线结构设计时，一般外弧线自然大于内弧线，如果是常规服装，可通过归拔工艺来完成，但棉服、羽绒服不适合归拔处理，故要进行修正处理，使其内、外弧线相等，另外相拼接的弧线要尽量吻合，以避免起拱不平服（图2-39）。

（三）胸省处理

女式棉服、羽绒服常涉及胸省的处理，但在处理方法上与常规服装有所不同，通常要对胸省量进行多方位转移，并在转移时尽量避免产生“归拔”，具体处理如图2-40所示。