大昭寺

西藏众寺之首

大昭寺之所以被称为西藏众寺之首，并不是因为它的规模最大，它甚至不在拉萨三大寺庙之列。大昭寺也不是西藏最早兴建的寺庙。大昭寺被称为西藏首寺的主要原因是寺里珍藏着一尊佛像——当年文成公主从大唐带来的释迦牟尼12岁等身金像，因此才令大昭寺在朝圣者心中的地位无法被任何一座寺庙所取代。

西藏素有“先有大昭寺，后有拉萨城”的说法。在拉萨，藏族人一向只把以大昭寺为中心的八廓街一带称为拉萨。在藏族人心中，大昭寺的地位没有任何一座寺庙可以与之比拟，它被视为最重要的寺庙。对于那些在青藏线或川藏线上一步一磕头的朝圣者来说，大昭寺就是他们的最终圣地，能亲身朝拜释迦牟尼12岁等身金像，是他们一生最幸福的事情。

释迦牟尼12岁等身像

大昭寺始建于公元647年，正是吐蕃王朝的全盛时期，修建工程历时3年有余。佛殿最初名为“惹萨”（藏语中“山羊”为“惹”，“土”为“萨”，是为纪念山羊背土填塘的功绩而得名），后改名为“祖拉康”（经堂），又称“觉康”（佛堂），全称是“惹萨噶喜墀囊祖拉康”，意为“由山羊驮土而建成”。“大昭”这个名字源自15世纪开始的“传昭大法会”。

建造大昭寺的目的是供奉文成公主从长安带去的释迦牟尼12岁等身像。据说，释迦牟尼的等身像只有3尊，分别是8岁、12岁和25岁等身像。12岁等身像已有2500多年的历史，是释迦牟尼在世时按照佛祖本人的形象塑造的，并由佛祖亲自加持。所以藏族人认为见到这座佛祖像，就相当于见到了他的真身。

最初这3座佛像都供奉在印度，佛祖圆寂后，才流传至海外。释迦牟尼8岁等身像先传入尼泊尔，后来作为尼泊尔尺尊公主的嫁妆传入西藏。12岁等身像则作为大唐文成公主的嫁妆传入西藏。释迦牟尼25岁等身像下落不明。释迦牟尼的8岁和12岁等身像后来分别供奉在小昭寺和大昭寺中。令人惋惜的是，佛祖的8岁等身像后来遭到严重破坏，只有大昭寺中的12岁等身像保存完好。

在大昭寺广场上，每天都有朝圣者以五体投地的磕头方式进行朝拜，从黎明至深夜，人潮络绎不绝，扑地声与祈福声此起彼伏。大多数朝圣者来自西藏各地，也有来自遥远的四川、云南和青海等藏区。他们磕着长头，一路翻山越岭，风餐露宿，历时数月才来到心中的圣地。朝圣者中有年迈的老人、年轻的姑娘，也有穿着开裆裤的儿童，都用同样虔诚的方式仰首俯身。由于朝圣者用身体不断摩擦，大昭寺门前的青石板地面已被打磨出玉石般温润的光泽。石板上虽然没有文字，人们却用体温镌刻下无数感人的故事。

大昭寺门前有座用围墙保护的石碑，它是历史上有名的甥舅和盟碑，又称唐蕃会盟碑，是汉藏民族团结友好的历史见证。历史上，唐蕃之间大部分时间和睦相处，但也时有战争。继文成公主之后，金城公主入藏，嫁与赞普赤祖德赞为妻。当时吐蕃王朝内部分裂，国力削弱；而唐朝自安史之乱后，经济受到严重破坏，也由强盛转向衰落。因此双方都愿交好，达到“彼此不为寇敌，不举兵革”“务令百姓安泰，所思如一”之目的。赤祖德赞为了表示汉藏人民世代友好之诚心，于公元823年在大昭寺前立此碑。碑文以汉藏两种文字镌刻，内容朴实无华，言辞恳切。如今碑身虽已风化，但碑文仍清晰可辨。

大昭寺广场上除了虔诚的朝圣者，如今又多了些新客人。有些是只为猎奇的摄影爱好者，也有被冠以“藏漂”或“驴友”等名称的旅行者，在此发呆或等待“被捡”。他们也许并无佛教信仰，但无形中也形成了另一类“朝圣者”。无论怀着怎样的愿望来到这里，对于摄影爱好者来说，这里都是一处拍摄西藏人文风情的摄影宝地。

我第一次来拉萨时恰好是藏历新年期间，整个拉萨都沉浸在节日的气氛中。大昭寺广场上挤满了身着节日盛装的人们，就连大昭寺也展现出节日盛况——不仅悬挂着绣有吉祥八宝的布帘，夜里也会灯火通明。这段时间游客较少，拍摄时很少受其他影友干扰。

翻新的酥油灯房

正对着大昭寺、紧挨着唐蕃会盟碑有座不起眼的半地下建筑，它很容易被游客忽略。朝圣者每转到此处都会稍作停顿，或双手合十，或用额头轻触房子的窗棂。走近窗前，可以看到里面整齐地摆放着酥油灯，这里是大昭寺的酥油灯房。从清晨开始，密密麻麻的酥油灯会被相继点燃，在左右两侧的通风窗口外就能感到一股热气扑面而来。室内烟雾弥漫，阳光从天窗的通风口照射下来，形成两道烟雾屏障，给昏暗的酥油灯房增添了几分神秘氛围。这里可以拍到极具神秘色彩的画面。随着时间的推移，天窗的光幕角度也会随之发生变化。

一次不经意的拍摄，让我在屋子正面发现了一个绝佳的角度。透过窗户不仅能看见室内酥油灯的画面，室外的朝圣者也被玻璃清晰地反射进来，一明一暗两个世界呈现在一个画面中。令人遗憾的是，酥油灯房经过翻新后虽然更宽敞明亮了，但却缺少了原有的韵味，期待烟熏一段时间后会有些变化吧！

大昭寺的秘境

每天一大早，大昭寺门前都聚集着成千上万的朝圣者，排着长龙等候进入寺庙，队伍一般到中午才会消散。藏族人进大昭寺不必买门票，因此常有游客混入队伍，享受免费参观。只是打扮不要太像游客，最好手持一串念珠，并且藏好相机。大昭寺正式对游客开放的时间是9:00。游客进入参观不用排队，听从工作人员的安排，可以从游客通道进入。进入大门后是大昭寺的中庭，周围的墙壁上绘满了精美的壁画。穿过中庭，正前方就是供奉着佛祖12岁等身像的中心殿。殿内禁止拍摄，我因为身负杂志的拍摄任务，才有机会近距离拍摄珍贵的佛祖12岁等身像。拜完佛祖后，可以沿着绘有千佛壁画的回廊转大昭寺里的“囊廓”。

拉萨主要的转经路线都是以大昭寺的释迦牟尼佛像为中心。除了人们熟知的中圈“八廓街”之外，寺庙内部围绕中心殿的转经道叫“囊廓”；围绕大昭寺、药王山、布达拉宫和小昭寺的转经路线为外圈，即“林廓”。这三圈之内的区域才是真正意义上的拉萨老城区。

转完“囊廓”，从中庭的楼梯可以爬上二层。二层没有拜佛处，朝圣者较少，在这里活动的主要是寺庙的僧人和工作人员。二层平台右侧有一个通道，阳光会在通道里洒下漂亮的光斑，喇嘛不时从这里经过。这个场景可以构思出非常有感染力的画面，大昭寺的开篇跨页图（见P32）就是在这里拍摄的。当时我看到有位喇嘛抱着刚刚制作好的酥油花穿过光影，立刻按下了快门。

二层与一层“囊廓”相对应的位置为露天的回廊，这是大昭寺的一条秘境。回廊左侧经常摆放着几尊崭新的佛像，都是朝圣者从各地带来，等待活佛加持的。看来，在大昭寺不只有朝圣者排队，各路神佛菩萨也要在此排队。

打阿嘎

大昭寺第三层是寺庙的屋顶，此处视野开阔，可以俯瞰大昭寺广场，又能远眺布达拉宫。金轮和神鹿的位置是拍摄布达拉宫不错的角度，可以同时把布达拉宫和大昭寺的金轮与神鹿纳入同一画面中。

我曾非常幸运地遇到大昭寺的“打阿嘎”仪式。它看似是一种仪式，其实却是藏族人独特的劳动方式。“打阿嘎”是夯实或维修屋顶和地面的一道重要的工序。清晨时分，几十名青年男女排成有序的队列，开始一天的劳作。他们每人手持一个由木棒和圆形石饼组成的夯土工具，昂首而歌，踏足而舞，旋律悠扬。几十块夯石有节奏地砸向地面，震撼着人们的心弦。“打阿嘎”一般两队一组，互相对歌，交替休息与劳作，可以发挥劳逸结合的效果。这种形式在劳动之余，又能为年轻人提供一个展示自我的平台。除了“打阿嘎”，从其他劳动中也能看到类似的形式，这是藏族劳动人民聪明智慧的结晶。一般情况下，我很少拍摄视频，但是能欣赏到如此美妙的“打阿嘎”场面实属难得。于是我在确保照片拍得足够的情况下，开启了相机的高清视频功能，记录下这精彩的一幕。

阿嘎土的原料非常讲究，只有特定地区的黏土才能作为阿嘎土的原料。先铺一层较粗的阿嘎土，加水，待夯出浆，再铺一层较细的阿嘎土，继续以同样的方法夯实。这还远远不够，后续还有磨平、涂榆树汁和涂清油等繁复的工艺。最后的成品才是雨雪不侵、坚而不裂、光而不滑的阿嘎土地面。

八廓街的变化

以大昭寺的释迦牟尼佛为中心的三条转经路线中，作为中圈的八廓街，是人们最熟知的转经圈。作为藏传佛教最为殊胜的圣地，八廓街的魅力无法用几句话来概括。

我目睹了八廓街近十年间的变化。最初的八廓街弥漫着浓浓的桑烟味道，脚下是黏黏的酥油，时常会有一群脏兮兮的小孩抱住你的大腿不肯放手。街边琳琅满目的商品也是一道靓丽的风景线，各种夸张的叫卖声、身穿华丽藏服的人们、嘈杂却又和谐的大院……这一切让人有时光穿越之感。

现在的八廓街地面干净整洁，却缺少了一种味道。街边的小摊不知去哪儿了；穿藏服的人越来越少了，发型却越来越时尚、奇特；原来很少有人逆时针方向行走，现在衣着光鲜、逆行横穿的游客时常可见；原来嘈杂的大院也变得冷冷清清……拉萨越来越繁荣，但八廓街失去的永远也回不来了。怀旧总会令人伤感，现在的八廓街真的让我兴奋不起来。也许只有初到八廓街的人们，才会觉得它仍旧魅力无穷吧！