二、成衣规格

可以将服装从设计到生产的整个流程简化为以下几个步骤：①设计师设计款式图；②打板师通过款式图获得该款式服装的母板；③通过对母板进行放码，获得该款式所有号型的工业生产纸样；④进行服装工业生产。本书的侧重点是介绍步骤③放码的技术方法。但是，正如前文所言，制作服装纸样的过程是一个建立服装与人体对应依附关系的过程，在这一过程中充分体现人体结构规律的变化，体现服装功能性对服装结构的影响是关键因素。其中，服装功能性对服装结构的影响主要体现在服装款式设计和成衣规格设计阶段，故成衣规格设计在学习人体结构对服装结构的影响过程中至关重要。虽然成衣规格设计严格地说属于步骤②的内容，而不属于步骤③放码的知识范畴，但在部分情况下放码过程也会涉及该知识，且也是为了更好地说明服装纸样结构的形成过程，本书依然对成衣规格设计做必要说明。

成衣规格设计是连接人体结构和服装结构之间的桥梁，是人体轮廓和服装廓形之间的缓冲剂。简单地说，成衣规格设计就是设计人体各结构部位和对应服装结构部位之间的松量。这些部位的松量空间拼凑在一起，就形成了服装与人体之间的空隙层：空隙空间越大，则该服装越宽松，适合休闲穿着；空隙空间越小，服装越合体，越能体现人体的曲线美。

服装某结构部位的成衣规格是按照与之对应的人体控制部位尺寸加减一定的数值来确定的。加减的数值取决于该服装的款式和功能，这是一个设计量，由设计师自由掌控。例如，根据服装款式的特点，一方面，胸围的成衣规格可以在人体胸围尺寸的基础上加10cm、15cm或者20cm，减少服装对人体的束缚感；另一方面，如果服装面料具有较强弹性，根据需求也可在人体胸围尺寸上减去一定量，使得该服装对人体胸部具有更强的支撑和塑形作用。

一般来说，先结合成衣规格设计完成服装母板的制版工作，之后根据放码原理得到其他号型服装的成衣尺寸。由于服装号型标准是依照系列设定的，故依此放码而来的成衣尺寸也具有对应的系列性。值得注意的是，服装各部位的成衣规格并不需要与号型标准完全对应，可根据服装款式和功能性差异进行修改。

根据服装结构的复杂程度递增，成衣规格设计的控制部位也随之递增，如披风、圆裙和斗篷，其结构简单，故只需较少的部位即可控制成衣规格尺寸；西服、旗袍、大衣和其他合体服装，因服装结构复杂，需更多部位方可控制成衣规格尺寸。A体型中间体女上装成衣规格设计尺寸如表2-11和表2-12所示。

表2-11　A体型中间体女上装成衣规格设计尺寸　　单位：cm

表2-12　A体型中间体女下装成衣规格设计尺寸　　单位：cm