一、款式比例的准确性

绘制服装款式图，比例准确是必要的前提（图1-6）。服装款式图与服装效果图在比例的准确性方面表现得截然不同。服装效果图里人体被夸张、被美化，所以服装的比例严重变形。如果按照服装效果图直接制板，制板师很难把握设计构想的比例和细节，必定会造成服装比例失衡（长短、宽窄等）的错误。由此可见，服装的比例与人体关系十分密切。

图1-6 比例准确是服装款式图的必要前提

尽管服装的长度和宽度要依照服装效果图来确定，但由于受到服装悬垂性、人体厚度以及视觉透视的影响，服装款式图实际表现为服装接近穿着状态的情况，是一种平面与立体结合下的效果，所以较难控制。因此，我们可以从人体的比例关系中寻找绘图的规律和方法。

基准法是以理想人体头长的比例作图，这主要还是参考现实中的人体比例后尽可能接近真实人体的一种人体模板，通常以八个半头为总人体长度。女性模板的特点是肩宽为一个半头长、腰围为一个头长、臀围为一个半头长；男性模板的特点是肩宽为两个半头长、腰围为一个半头长长点，将这些宽度数据连接并作出几何框架，就是基准法的作图依据。使用这种方法进行服装款式图的绘制，能够形象、清晰地了解服装的长短比、宽窄比。这种方法得到的人体框架，很像服装人台用平面的方式呈现出来一样，是一种直观且便于掌握的方法。

基准法用作画服装款式图的辅助工具，准确度较高且方便快捷（图1-7）。在绘画之前，要对所画的服装款式有详尽的了解，研究和掌握服装与人体的比例关系以及服装各部分之间的比例关系，才可以为下一步的服装打板提供重要数据参考。目前最便于运用的方法是上装以肩宽作为基准，下装以腰宽作为基准。

在绘制上衣的时候，把握肩宽与衣长之间的比例关系、领子与肩宽之间的比例关系、袖长与肩宽之间的比例关系，总之各个部位都可以根据肩宽来确定。一般服装长度的确定相对容易，一等分的肩宽长度至腰线，二等分的肩宽长度至裆底，三等分的肩宽长度至大腿中部，四等分的肩宽长度至小腿中部，五等分的肩宽长度至全长。在绘制下装的时候，根据腰宽来确定，观察腰宽与裤长的比例关系、腰宽与臀围宽的比例关系。一等分的腰宽长度至裆底，两等分的腰宽长度为五分裤长，三等分的腰宽长度为九分裤长，3.5倍的腰宽长度为全裤长。参照人台的标记线，可以找到主要测量点控制的部位与服装整体的比例关系：依据领围标线来判断领口的高低位置，依据胸围标线和公主线标线来设计胸省和肩省，依据腰围标线来确定腰省位置、腰线高低的位置以及下衣袋的位置，依据臀围标线来找出裤装或裙装的口袋位置，根据以上标线还可以确定更多的分割线位置。

图1-7 以基准法为辅助工具绘制的款式图

掌握了主要部位的大的比例关系，其他内部细节的比例就不会出现太多问题。这样就能准确把握好服装的款式，正确地表达服装的风格与设计师的设计思想，为制板师提供准确的技术指引。

图1-8 翻领领座下口线的绘制