第四节 上衣裁剪造型基础

一、原型立体裁剪与制板

1.人台准备

标号84或M码，即身高160～163cm、胸围84cm的中号人台。标出原型的袖窿线、胸省线、肩省线、腰省线。这样的三维“画”法使教学要求统一，降低了操作难度，方便板型整理（图1-39、图1-40）。

2.衣身布样准备

应用无纺坯布，前后连成一片，更直观地显示原型的构成原理。估算用料：长度为从SNP到WL之长，再在上下端各追加3cm缝份；衣身宽度为半胸围大加放5～6cm的松量，前后再各加5cm缝边。画与人台对应的纵向基准线：CF、CB；横向基准线：BL、WL、背宽线，这些是立体裁剪及其样板图上的共用基准线，代表着坯布的经、纬纱向丝缕线与基准宽（度）、围度线（要将无纺坯布看作有纱向的材料）。画前、后、侧中的引导线。在人台两BP之间绷上布条，这样可使布样在前中保持平整。别合布样，固定CF（图1-41）。

3.引导线的作用

画在布样上所有的线都有一定的引导作用。在布样由二维向三维转变的过程中，造型面的形态、体型的起伏、内存空间量、结构的平衡度都能从引导线的走向表现出来。尤其是结构的平衡度，如果结构不平衡，此处的引导线会扭曲，牵扯出横、斜褶。在造型方面，可随款式需要设置引导线，使具体部位的操作有线可依，并从引导线的转折、距离等变化来分析造型的状况，做到心中有数（图1-42）。

4.衣身

（1）使BP留有0.5cm的空间量固定。由前往后围裹布样，固定CB，CB要顺应后背的上下落差，由背宽线起至腰围线往内撇进0.7cm。固定侧中引导线，整理成箱型状态，松量要摆放均匀，前后转折分明（图1-43）。

（2）从上往下剪开侧中引导线至BL。由BP往上推直布样，使领口有0.2～0.3cm的松量，给锁骨留出空间，在领口侧旁下方固定，不使松量散开。裁剪领口，在SNP处固定，为使缝份不起皱，需剪开缝口，使之与颈脖贴顺。裁剪肩缝，从肩头往下，在腋侧与BP之间，推出胸侧转折面，在腋侧固定，前胸BL以上的浮余量推移至袖窿省缝线，捏缝胸省。裁剪前袖窿，标前肩缝（图1-44）。

（3）理顺背部布样，在背宽处留0.2～0.3cm的松量，给斜方肌留出空间，裁剪领口，剪开缝口，在SNP处固定。在距SNP约4cm处将肩部留0.5cm的松量，其余的浮余量推往肩部。由后身中引导线外侧的背宽线往上推直布样，使后领口有0.2cm余量，捏缝出与公主线平行的肩省，后袖窿裁剪，重合肩缝（图1-45）。

（4）将衣身的箱型轮廓转变为合身型，对着侧缝线捏1cm大的侧缝省。将胸腰部的余量均匀地分向各腰省缝线上，在WL留1.5cm作为腰部空间量，其余捏缝为两个腰省，腰省中心线必须垂直，再各部标线。撤去除CF、CB以外的固定样衣的大头针，检查、调整样衣的合体度与结构平衡状态（图1-46）。

（5）确认造型：CB、CF、侧缝线垂直，BL、WL水平并与人台基准线相对应，合体度适中（图1-47）。

5.板型整理、组装

（1）展开裁片，修剪缝口，各部位缝线用消失笔点影，省尖用“×”标记（图1-48）。

（2）连点成线，画顺各部位；前后裁片、肩缝等对接部位连接圆顺。本款采用无纺坯布作为材料，裁片可直接整理为样板（图1-49）。

（3）组装，各缝位往后身折倒，大头针盖别各缝，呈45°倾斜，画顺WL（图1-50）。

（4）衣身肩缝在人台上盖合，大头针与肩缝呈90°垂直，窿门能伸得进4根手指为宜（图1-51）。

6.衣袖制图裁剪、装袖，完成造型

（1）采用一片半袖结构，制图法见图4-10。裁剪袖样，别合成袖筒。将袖底缝对准衣身侧缝，别合一针，分向两侧装合至不能再缝为止，然后将袖子摆正，上部袖山毛缝与袖窿重合，袖山吃势要归别均匀。仔细观察装袖效果，以顺应手臂自然往前，袖山圆润平服为好（图1-52）。

（2）折光袖山毛缝，从外面用藏针法装合（图1-53）。

（3）样衣展示（图1-54）。

二、基础型胸省转移

图1-55中的肩省、前中线省、胸腰省与原型的袖窿省同属于胸省，只是位置不同而已。操作方式同袖窿省：在将其他部位结构裁剪、固定下来以后，将胸部浮余量推向设定的部位捏缝成省，与平面裁剪比较，立体裁剪的胸省转移具有直观、方便的优点。

三、胸、腰省转移的应用设计

应用胸、腰省量来创造时尚的造型。将胸、腰省量综合，以多样化的形式来表现，诸如分割线、褶裥、悬垂、摆幅放宽、隐形转移空间松量等，图1-56就包含了3种形式。

A款（图1-56）

（1）人台标线（略）固定CF，BP放松量0.5cm，将胸、腰的浮余量转为腰省（两省合一），标胸托线（图1-57）。

（2）固定胸托，剪去多余毛边，将省化成褶（图1-58）。

（3）装合下部布样，上部开刀线部位要与胸托贴顺衔接，剪开腰部毛边，塑造胸侧转折面，腰部在转折面上留松1.5cm，固定侧缝，各部位标线（图1-59），剪去布样多余毛边，组装、确认效果（图1-60）。

B款（图1-56）

（1）人台标线，本款为三面构成，左、右胸省都转为右肩褶，左、右腰省都转为左腋侧褶。布样准备，CF、BL与人台基准线对准，胸围放松量1cm，固定BL。从右BP始至左腋侧缝固定（图1-61）。

（2）胸省转移。将BL以上浮余量（胸省量）在右肩归聚成4个小褶，褶的方向对着左BP，理顺布样，剪去左胸多余缝边（图1-62）。

（3）腰省转移。右肩褶、右袖窿裁剪。理顺右腋侧布样，腰部浮余量（腰省量）往左侧推移。将浮余量在左下部腋侧缝上折成四个放射状的褶，同时在腰部留2cm松量，理顺右侧转折面（图1-63）。

（4）各部裁剪、标线（图1-64）。

（5）左腋侧片布样准备，裁剪、组装左前腋侧缝（图1-65），右腋侧片裁剪与此相同。

（6）组装（图1-66）。

C款（图1-56）

（1）BL对准基准线固定，胸部浮余量推向肩端（图1-67）。

（2）粗裁上部布样，塑造胸侧转折面，捏缝肩省，剪开下部毛边，下摆留1cm松量，余褶推往侧缝，WL后段上翘。侧缝浮余量分捏成2个省，省尖对BP，标各部结构线，剪去多余毛边（图1-68）。

（3）组装，装上滚边及吊带，3个省道衬托着转折面，富有立体美（图1-69）。

四、具体款式立体裁剪须知

将款式图或效果图挂在人台左上方（图1-70）。

读解图样，分析款式造型、结构比例及面的构成；判断各部位造型空间量、尺寸大小等。

样衣立体裁剪的一系列过程可参考原型裁剪。为了节省篇幅，重点突出立体造型技能，后面对于人台、布样准备、板型以及一些容易理解的操作部分有所简略。

思考、技能训练题

1.立裁人台标线，用双股牛仔线绗缝基准线，保持横平竖直，针距均匀细密，抽缝紧实，针距不宜过长，以免操作时被剪断。

2.利用原型裁剪，多做胸、腰省转移和基础型内存空间与结构平衡的练习，初步了解立体裁剪技术。

3.松量不足、面与面之间的转折不顺畅，与结构不平衡有怎样的关系？