第一节 服装工业制板概述

服装工业纸样的作用是保证成衣加工企业能有计划、有步骤、保质保量地进行生产。具体地说，是提供合乎款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺要求的一整套利于裁剪、缝制、后整理的纸样（Pattern）或样板。

款式要求是指客户提供的样衣或经过修改的样衣，或款式图式样的要求。

面料要求是指面料性能的要求，如：面料的缩水率、热缩率、色牢度、倒顺毛或对格对条等。

规格尺寸是指根据服装号型系列而制定的尺寸或客户提供生产该款服装的尺寸，它包括关键部位的尺寸和小部件尺寸等。

工艺要求是指对熨烫、缝制和后整理的加工技术要求，如在缝制过程中，缝口是采用双包边线迹还是采用包缝（锁边）线迹等不同的工艺。

服装工业纸样的意义是为成衣加工生产的顺利进行创造了条件，是服装生产制订技术标准的依据，是裁剪、缝制和后整理的技术保证，是生产、质检等部门进行生产管理、质量控制的重要技术依据。

一、服装工业制板与单裁单做的区别

（一）服装工业制板与单裁单做研究对象不同

服装工业生产以前的服装结构和缝制工艺，通常是针对常见体型或单独个体进行研究和分析，同样，人们经常看到的个体服装加工店也是个别裁剪和缝制的，这些都属于单裁单做的范畴。它研究人体对服装的直接影响，即单裁单做的服装能满足人体的造型要求，对象是单独的个体。

而服装工业纸样研究的对象是大众化的人群，具有普遍性的特点。如当人们去商场购买服装时，只有服装的款式、服装面料、加工工艺和规格尺寸都满足购买者需要时，才会有购买的动机。从某种意义上讲，是根据人体的需求去设计服装的款式、规格。

（二）服装工业制板与单裁单做相对数量不同

单裁单做采用的方式是，由制板人绘制出纸样后，经裁剪、假缝、修正，最后缝制出成品；而许多个体裁剪则省略了制板的过程，直接在布料上画样，其他工序则一样。以上过程基本上由一人完成，有些细节，如小部件的裁剪，则根据具体情况分别处理，所绘制的纸样不一定完整。

成衣化工业生产是由许多部门协作完成的，这就要求服装工业制板详细、准确、规范，尽可能配合默契，一气呵成。如在成衣工业化生产中，缝制一条标准的牛仔裤（通常又称为501裤）需要的裁剪纸样有前片、前袋垫、表袋、前大袋片、前小袋片、门襟、里襟、后片、后育克（后翘）、后贴袋、腰头、裤襻（串带）共12个部位裁片，缺一不可，否则，裁剪车间就不能顺利进行画样、排料和裁剪。缝制车间如没有工艺纸样，缝制过程就不能正常进行，无法保证产品质量。

（三）服装工业制板与单裁单做质量不同

从严格意义上说，采用单裁单做的服装，质量要比成衣工业化生产好。另一方面，由于服装工业纸样严格按照规格标准、工艺要求进行设计和制作，裁剪纸样上必须标有纸样绘制符号和纸样生产符号，有些还要在工艺单中详细说明，工艺纸样上有时标记胸袋和扣眼等的位置，这些都要求裁剪和缝制车间完全按纸样进行生产，只有这样才能保证同一尺寸的服装规格一样。而单裁单做由于是独立操作，就没有这些标准化、规范化的要求。

二、服装工业制板的流程

从狭义上说，服装工业制板或工业纸样是先依据规格尺寸绘制基本的中间标准纸样，然后以此为基础，按一定规则放缩并推导出其他规格的纸样。按照成衣工业生产的模式，服装生产企业进行工业制板的依据有以下三种情况：客户提供样品和订单；客户只提供订单和款式图而没有样品；客户只提供样品没有其他任何参考资料。另外，把设计师提供的服装设计效果图、正面和背面结构图以及该款服装的补充资料经过处理和归纳后进行制板，也认定为是制板的依据。下面分别详细说明。

（一）提供样品（Sample）又有订单（Order）

提供样品又有订单是大多数服装生产企业，尤其是外贸加工企业经常遇到的情况，由于它比较规范，所以供销部门、技术部门、生产部门以及质量检验部门都乐于接受。对此，绘制工业纸样的技术部门必须按照以下流程去实施：

1.分析订单

分析订单，包括面料的分析：缩水率、热缩率、倒顺毛、对格对条等；规格尺寸分析：具体测量的部位和方法，小部件的尺寸确定等；工艺分析：裁剪工艺、缝制工艺、整烫工艺、锁眼钉扣工艺等；款式图分析：在订单上有生产该服装的结构图，通过分析大致了解服装的构成；包装装箱分析：单色单码（一箱中的服装不仅是同一种颜色而且是同一种规格装箱）、单色混码（同一颜色不同规格装箱）、混色混码（不同颜色不同规格装箱），平面包装、立体包装等。

2.分析样品

从样品中了解服装的结构、制作的工艺、分割线的位置、小部件的组合，测量尺寸的大小和方法等。

3.确定中间规格

针对中间规格进行各部位尺寸分析，了解它们之间的相互关系，有的尺寸还要细分，从中发现规律。

4.确定制板方案

根据款式的特点和订单要求，确定是用比例法还是用原型法，或用其他的制板方法等。

5.绘制中间规格的纸样

绘制中间规格的纸样有时又称为封样纸样，客户或设计人员要对按照这份纸样缝制的服装进行检验并提出修改意见，确保在投产前产品合格。

6.封样品的裁剪、缝制和后整理

封样品的裁剪、缝制和后整理过程要严格按照纸样的大小、纸样的说明和工艺要求进行操作。

7.依据封样意见共同分析和会诊

依据封样意见共同分析和会诊，从中找出产生问题的原因，进而修改中间规格的纸样，最后确定投产用的中间规格纸样。大家可以参看附录B中的一份封样确认意见。

8.推板

利用中间规格纸样根据一定规则推导出其他规格的服装工业用纸样。

9.检查全套纸样是否齐全

在裁剪车间，一个品种的批量裁剪铺料少则几十层、多则上百层，而且面料可能还存在色差。如果缺少某些裁片纸样就开裁面料，会造成裁剪结束后，再找同样颜色的面料来补裁就比较困难（因为同色而不同匹的面料往往有色差），既浪费了人力、物力，效果也不好。

10.制订工艺说明书和绘制一定比例的排料图

服装工艺说明书是服装缝制应遵循和注意的必备资料，是保证生产顺利进行的必要条件，也是质量检验的标准；而排料图是裁剪车间画样、排料的技术依据，它可以控制面料的耗量，对节约面料、降低成本起着积极的指导作用。

以上十个步骤概括了服装工业制板的全过程，这仅是广义上服装工业制板的含义，只有不断地实践，丰富知识，积累经验，才能真正掌握其内涵。

（二）只有订单和款式图或只有服装效果图和结构图但没有样品

这种情况增加了服装工业制板的难度，一般常见比较简单的典型款式，如衬衫、裙子、裤子等。要绘制出合格的纸样，不但需要积累大量的类似服装的款式和结构组成的资料，而且还应有丰富的制板经验。其主要流程如下：

1.详细分析订单

分析订单包括分析订单上的简单工艺说明、面料的使用及特性、各部位的测量方法及尺寸大小、尺寸之间的相互关系等。

2.分析订单上的款式图或示意图（Sketch）

从示意图上了解服装款式的大致结构，结合以前遇到的类似款式进行比较，对于一些不合理的结构，按照常规在绘制纸样时作适当的调整和修改。

其余各步骤基本与第一种情况自流程3（含流程3）以下一致。只是对步骤7要做更深入的了解，不明之处，向客户咨询，不断修改，最终达成共识。总之，绝对不能在有疑问的情况下就匆忙投产。

（三）仅有样品而无其他任何资料

仅有样品而无其他任何资料多发生在内销的产品中。由于目前服装市场的特点为多品种、小批量、短周期、高风险，于是有少数小型服装企业采取不正当的生产经营方式。一些款式新、销售比较看好的服装刚一上市，这些经营者就立即购买一件该款服装，作为样品进行仿制，在很短时间后就投放市场，而且销售价格大大低于正品的服装。对于这种不正当竞争行为，虽不提倡，但还是要了解其特点，其主要流程如下：

1.分析样品的结构

分析分割线的位置、小部件的组成、各种里子和衬料的分布、袖子和领子与前后片的配合、锁眼及钉扣的位置等；关键部位的尺寸测量和分析、各小部件位置的确定和尺寸分析；各缝口的工艺加工方法分析；熨烫及包装的方法分析等。最后，制订合理的订单。

2.面料分析

面料分析是指分析衣片面料的成分、花型、组织结构等；分析各部位用衬（Interfacing）的规格；根据衣片面料和穿着的季节选用合适的里子（Lining），针对特殊的要求（如透明的面料）需加与之匹配的衬里（Underlining），有些保暖服装（如滑雪服、户外服）需衬有保暖的内衬（Interlining）等材料。

3.辅料分析

辅料分析包括拉链的规格和使用部位；扣子、铆钉、吊牌等的合理选用；选择橡筋并分析其使用的部位；确定缝纫线的规格等。

其余各步骤与第一种方式自流程3（含流程3）以下一样，然后进行裁剪、仿制（俗称“扒板”）。对于比较宽松的服装，要做到与样品一致；对于合体的服装，要通过多次修改纸样，试制样衣；而对于使用特殊的裁剪方法（如立体裁剪法）缝制的服装，要做到与样品完全一致，一般的裁剪方法很难实现。

三、服装工业纸样的分类

服装工业纸样在整个生产过程中都要使用，只是使用的纸样种类不同。图1-1是服装工业纸样的分类。

一套规格从小到大的系列化服装工业纸样，应在保证款式结构的原则下，结合面料特性、裁剪、缝制、整烫等工艺条件，做到既科学又标准。从图1-1中可知，服装工业纸样主要分成裁剪纸样和工艺纸样。

（一）裁剪纸样

成衣生产中裁剪用的纸样主要是确保批量生产中同一规格的裁片大小一致，使得该规格所有的服装在整理结束后各部位的尺寸与规格表上的尺寸相同（允许有符合标准的公差），相互之间的款型一样。

1.面料纸样

面料纸样通常是指衣身裁片纸样，一般情况下包括前片（含分割各片）、后片（含分割各片）、袖子（含分割各片）、领子（含分割各片）、过面（含分割各片）和其他小部件纸样，如袖头、袋盖、袋垫布等。这些纸样要求结构准确，纸样上标识正确清晰，如布纹方向、倒顺毛方向等。面料纸样一般是加有缝份或折边的毛缝纸样。

2.衬里纸样

衬里纸样一般与面料纸样一样大，多用于婚纱类的服装，在车缝或敷衬前，把它直接放在面料下面，用于遮住有网眼的面料，以防透过薄面料可看见里面的结构，如省道和缝份。通常面料与衬里一起缝合。薄的里子面料最适合用作衬里，衬里纸样为毛缝纸样。

3.里子纸样

里子纸样很少有分割的，一般有前片、后片、袖子和部分小部件，如里袋布等。里子纸样的缝份比面料纸样的缝份大0.5～1.5cm，在有折边的部位（下摆和袖口等），里子的长短比衣身纸样少一个折边宽。因此，就某片里子纸样而言，多数部位边是毛缝，少数部位边是净缝。如果里子上还缝有内衬，这时的里子纸样比没有内衬的里子纸样要大些。

4.衬布纸样

衬布分有纺或无纺、可缝或可粘等材料。应根据不同的面料、不同的使用部位、不同的作用效果有选择地使用衬布。衬布纸样有时使用毛缝，有时使用净缝。

5.内衬纸样

内衬是介于面料与里子之间，主要起保暖的作用。毛织物、絮料、起绒布、类似Gore-tex面料（具有防水、透气和防风功能）等常用作内衬，由于它通常绗缝在里子上，所以，内衬纸样比里子纸样稍大些，前片内衬纸样由前片里子和过面两部分组成。

6.辅助纸样

辅助纸样比较少，只是起到辅助裁剪的功能，如在夹克中经常要使用橡筋，由于它的宽度已定，净长度则需要计算，因此根据计算的长度绘制一纸样作为橡筋的长度即可。辅助纸样多数使用毛缝。

（二）工艺纸样

工艺纸样主要用于缝制加工过程和后整理环节中。通过它可以使服装加工顺利进行，保证产品规格的一致，提高产品质量。

1.修正纸样

修正纸样主要用于校正裁片。如在缝制西服之前，裁片经过高温加压黏衬后，会发生热缩等变形现象，导致左、右两片的不对称，这时，就需要用标准的纸样修剪裁片。修正纸样的形状与裁剪纸样保持一致。

2.定位纸样

定位纸样有净缝纸样和毛缝纸样之分，主要用于半成品中某些部件的定位，如衬衫上胸袋和扣眼等的位置确定。在多数情况下，定位纸样和修正纸样两者合用；而锁眼钉扣是在后整理中进行的，所以扣眼定位纸样只能使用净缝纸样。

3.定型纸样

定型纸样用在缝制加工过程中，用于保持款式某些部位的形状，如牛仔裤的月牙袋、西服的前止口、衬衫的领子和胸袋等。定型纸样使用净缝纸样，可使缝制准确，避免误差。定型纸样的质地应选择较硬而又耐磨的材料制作。

4.辅助纸样

工艺辅助纸样与裁剪用纸样中的辅助纸样有很大的不同，工艺辅助纸样只在缝制和整烫过程中起到辅助的作用。如在轻薄的面料上缝制暗裥后，为了防止熨烫时正面产生褶皱，在裥的下面衬上窄条，这个窄条就是起辅助作用的纸样。有时在缝制裤口时，为了保证两只裤口大小一样，采用一条标准裤口尺寸的纸样作为校正，这也是辅助纸样。

四、服装工业制板的方法

服装工业制板的方法归纳起来有两大类：平面构成法和立体构成法。在服装工业制板中通常使用平面构成法，而平面构成法又有多种结构制图或裁剪方法，大致又可分成原型法和比例法。传统的制板工作是由人工来操作完成的，随着科技的飞速发展，电子计算机也渗透到服装工业中，计算机辅助纸样设计在国外已经普及，国内也逐渐发展壮大。在此，可以把工业制板分成人工制板法和计算机制板法两种。

（一）人工制板法

人工制板法使用的工具是一些简单的、直观的常用工具和专用工具。采用的方法有比例法和原型法两种，比例法以成品尺寸为基数，对衣片内在结构的各部位进行直接分配。如衣片的领深和领宽就直接使用领围的成衣尺寸进行计算。此法方便、快捷，有一定的科学计算依据，对于一些常规的、典型的、宽松的服装尤为适用。但随着人们审美能力的提高，对服装的合体程度要求越来越高，生产中采用的工艺越来越新颖，服装款式的变化也越来越多，使得很多人以原型作为基样，按照款式要求，通过加放或缩减制得所需要的纸样，这种方法就是人们常称作的原型法，它有一整套转省的理论，对于人体与服装之间的关系研究更深入，所以，此法在工业制板中常被采用。至于在单裁单做中使用较多的立体裁剪法，因纸样的构成和工业化生产的限制而较少采用。

（二）计算机制板法

计算机制板是直接依靠计算机界面上提供的各种模拟工具在绘图区制出需要的纸样。由于是模仿人工制板法，所以，采用的方法也是比例法和原型法，业内人士称这种制板法为人机交互式制板法。至于自动制板的方法目前还不成熟，有待更深入地研究和开发。