第一节 相关概念与专业术语

每一个行业都有着自己的专业术语。术语就是一种语言，一种在行业内经常使用和用于交流的语言。在服装企业的服装设计实际操作中，纸样绘制或结构设计将贯穿于设计开发产品的全过程。因此，在学习纸样绘制之前，我们必须了解相关纸样的基础知识。

一、纸样概念

1.纸样（pattern）

是以纸制成的衣片，亦称板型。纸样一词是服装工业中专用的词语，它是依据款式图绘制的衣服分解的结构形态，是以纸为材料制作的衣片。纸样有净样和毛样之分，没有缝份的为净样，有缝份的为毛样。经放缝放码完成的制板为工业纸样（样板），或称板型、头样。服装制图常用纸为材料，是因为用纸较面料成本低，且便于修改补正。绘制纸样一般选用牛皮纸，工业样板使用厚的硬纸。制作板型的人称为“板型师”或“板型设计师”。

2.板型样板（sample）

在服装工业生产中是作为参照物的“头样”。服装厂有样板间，它是专门制作纸样板型的地方。

3.结构（structure）

一般用于描述建筑式样结构。服装的结构是用以组成整体的各局部搭配组合和安排配置的。在服装业中，把衣服的各部件、各层材料的几何形状的配比以及相互组合关系称为结构。

二、专业术语

1.款式图（Design drawing）

款式图是表达服装样式或标示各部位加工要求而绘制的技术性简图，是以线稿描绘的正面、背面的图示。款式图要求衣长与袖长、肩宽与领宽、腰围臀围与裤长裙长等各部位成正确比例，造型表达准确，工艺特征具体，它是行业内表达服装样式的基本方式。

2.服装结构设计（Clothing constr-uction design）

服装结构设计是针对人体形态与相对应的衣服各部位的外形，如衣片、袖片、领片、裤片、裙片的分割设计与人体部位形态相吻合关系的设计，使衣片结构的分解与组合具有合理性和美观性。

3.结构制图（Structural drawing）

也称裁剪制图、服装制板、纸样绘制。依据款式图对衣服各部位的几何形状通过分析计算，在纸张上绘制出衣片外形与结构线的过程，俗称平面裁剪。平面裁剪包含了先制图后裁剪之意。

4.衣片（Block）

也称裁片，是经结构制图后，将纸样样片铺到面料上，并裁剪成服装衣片的平面分解图形。将衣片缝合，即成为立体的服装。

5.结构线（Construction line）

结构线是指衣服上沿着身体曲线设计的衣片分割线。有着让平面面料立体化，使衣服合体的作用。譬如，衣服上的公主线、中心线和侧缝线等。

6.公主线（Princess line）

公主线是指前后衣片上从肩缝处起过胸围经腰围至下摆的分割曲线。它是为衣服吻合人体胸和腰部美感设计的线。与公主线类似的分割线还有刀背线，它是从袖窿处起通过腰围至下摆的分割线。

7.中心线（Center line）

也称中线，是用以标识服装中心的线条。因为人体是对称的，在服装纸样制图中，常以面料折叠处为中线，通常只绘制完成一半的纸样，即可完成对称的左右衣片。点划线是中心线的特定标志，当制作不对称纸样时，中心线能给以准确定位的特定用途。

8.侧缝线（Side seam）

侧缝线是沿着身体侧面竖直、并与地面垂直的线。

9.原型（Prototype或Garment basic pattern）

也称基础纸样。它是包裹人体体型最基本的一种衣服形态。这种样式只是满足人体生理结构需求和人基本呼吸量与功能需求量，原型板是服装纸样或服装结构制图最简单的基础样板。原型的特性是在新款式制图时，能够较方便快捷的制作出平面展开图，任何复杂变化的款式都可以应用原型板完成。

10.裁剪（cutting）

我国服装界最初的制图叫“裁剪”。它是在布料上根据人体尺寸和款式特点，画出相应的轮廓线，然后沿轮廓线剪切布料成衣片的过程。在手工作坊的年代，裁剪的学习是师傅带徒弟的方式，从事裁剪的人，称为“服装裁缝”。20世纪中叶，以街边摆摊为常态，那些仅用一块木板、一把剪刀、一块划粉为人裁剪的人就是“裁剪师傅”。

11.缝合（Sewing）

缝合是指将两片衣片用针线连在一起的状态。缝合的技术对服装质量有很大的影响，服装的平整程度与缝合质量有关，缝合得好的服装有服帖平整的外观，反之，服装上就会出现皱褶。一个经验丰富的样衣师通过观察起皱的方向就能知道问题在哪。

12.样衣（Sample garment）

样衣是依照设计稿制作出来的第一件衣服，是单件制作的衣服。在行业内制作样衣的人称为工艺师，俗称“样衣工”。样衣分为两种：一是企业自主设计试制的，供客户选样订购用的新款样品；二是按客户要求制作，并经客户确认的样品，是体现设计意图和原作精神的样衣。不论是哪一种样衣，都是设计师、制板师和样衣工密切配合、反复修改、不断完善的集体劳动成果。为使其与批量生产的大货保持一致，样衣通常采用与缝制车间相同的机器设备和操作规程制作。当企业成批量生产时，样衣就是批量流水线上缝制出来产品检测的依据。

13.成衣（Garments；Ready-to-wear）

成衣是指按国家规定的号型规格系列标准，以工业化批量生产方式制作的成品衣服，是相对于量体裁衣式的定制和自制衣服而出现的一个概念。成衣作为工业产品，符合批量生产的经济原则，生产机械化，产品系列化，质量标准化，包装统一化，生产规模化，并附有品牌吊牌、洗水唛头、面料成分、号型、洗涤保养说明等标识。

14.放松量（Tolerance）

放松量是身体测量净值与成品服装尺寸之间的数据差量。任何无弹性面料制作的服装必须在身体尺寸的基础上加放一定的松量，以便人能舒适的穿着。这个“放”字就体现在设计的概念上，服装外观效果的宽松或合体，其松量加放的范围是有很大差别的。

15.标准（Standards）

标准是针对企业生产的产品必须达到的质量要求和品质期望而建立的一个指标体系。譬如，尺寸标准、制作方法标准、检验标准、质量标准、产品标准等，有企业内部制定的，还有行业制定的以及国家制定的。

16.工艺单（Process sheet）

工艺单是指规格或规程，是传递服装制作方法要求和结果要求的技术文件。工艺单提供了在整个生产链中每一个相关岗位人员之间信息传递，涉及服装产品开发、生产、推广和销售等各个环节中的创意设计人员、技术设计人员、生产人员等。工艺单在企业生产过程中起到指导衣服缝制程序与控制产品质量的作用。完整的工艺单包含的信息必须有：设计信息——服装设计图、设计款式的技术性简图（正面、背面、侧面图示）、一个简短的款式、颜色描述、设计编号、销售季节、设计通过日期、制单人、审核人等；面辅料信息——面料名称、纤维含量、纱支、重量、幅宽及后处理（某些要求准确到某个特定的供应商）等；工艺信息——规格号型、尺寸范围、缝合针距、工艺制作方法要求；配件与成本信息——材料清单、用料估算，以及制作第一个样衣的成本预算表。制作工艺单的主要目的是记录设计开发的第一个样衣完成的所有信息。

17.织物纱向（Yarn fabric to）

织物纱向是指服装面辅料经纬纱线构成的方向。一般纵向的织物纱线为经纱纱向，必须与衣片竖直方向或前后中线保持平行，横向织物纱线为纬纱纱向，必须与衣片中的水平线（如胸围线、腰围线）平行，并与纵向的织物纱向垂直。当制图时，在纸样上必须标明纱向方向符号。服装衣片裁剪符合织物纱向时，纵向纱向与横向纱向会成90°，这时的服装悬挂起来就很平整，当服装衣片裁剪不符合织物纱向时，服装穿起来就会扭曲。但是斜裁服装例外，斜裁衣片的方向与纱线方向成45°角时，服装穿在身上或悬挂起来会有非常好的延伸性和平整感。

18.人台（Cloth modeling）

也称包布模特。人台与真人形体相符，用于样板制作和服装合体性试穿。成衣制作过程中的不同部门都会使用人台，特别是设计室在开发新产品，从纸样到样衣都需要使用人台来进行试穿检测，它是检验审核的重要工具。国内有石狮、厦门、浙江等几家模特衣架公司专门为服装制造业提供人台。

19.试衣模特（Fitting model）

试衣模特是设计师或生产商挑选的能代表目标消费者年龄和体型的模特。一般高级时装在审核样衣时，需要经过试衣模特试穿检测和审核，以确定服装的织物纱向纹理、缝合、线条及均衡等合体性要素是否达标。

20.服装工业样板（Clothing industry model）

服装工业生产中的样板，起着模具、图样和型板的作用，是排料画样裁剪和产品缝制过程中的技术依据，也是检验产品规格质量的直接衡量标准。样板是以结构制图为基础制作出来的，称为打制样板，简称制板。由于工业样板要反复多次地使用，一般采用较厚的板纸或卡纸来制作。工业样板根据企业生产程序的要求，又分为裁剪用样板和工艺用样板（实样、点位样）。裁剪用样板是在服装裁剪之前排唛架时使用的；而工艺样板则是在缝制服装中使用的。

21.服装推板（Graded pattern）

俗称推挡、放码。服装推板是基于批量生产的需要，而制作的一系列的服装纸样，服装推板是服装结构设计的延伸。无论是作为工业生产的服装产品，还是作为进店销售的服装商品，都需要有多个尺码供消费者选择。推板是以纸样为基础，以档差为依据，以放码原则为规律做出多套纸样，放码也就是出纸样。用字母XS、S、M、L、XL表示从小到大不同的规格。随着电脑CAD纸样的应用及普及，如今工业纸样大多都是电脑自动化排唛架或者电脑裁床系统完成。当下，服装电脑放码已经在行业内广泛使用，复杂的纸样手工放缩需花费近一天的时间，但是服装CAD辅助设计系统则可以将时间缩短到几分钟。

22.排版（layout）

俗称排料。指裁剪前，将衣片样板在规定的面料幅宽内作合理的排放。其意义在于最经济地使用布料，达到降低产品成本的目的。

以上比较简单地讲述了在进入服装制图前必须明确的专业词汇和相关概念，以便在制图裁剪中统一化、规范化的使用。