PART 1 2013日内瓦&巴塞尔双展五大趋势

趋势一：超复杂腕表大阅兵

趋势二：全新技术粉墨登场

趋势三：材料科技日新月异

趋势四：复古风潮来势汹汹

趋势五：女表比重日趋强势

2013年新款腕表五大趋势

在钟表世界之中，2013年注定是不平凡的一年。虽然自2012年下半年开始，金融海啸的谣言就甚嚣尘上，全球经济大环境变差，也降低了许多潜在买家的购表欲望，然而当1月的日内瓦高级钟表沙龙和4月的巴塞尔钟表珠宝展落幕之后，我们却惊喜地发现，无论是历峰集团、斯沃琪集团还是其他一些独立品牌，似乎都未受到过多的影响，甚至相较2012年还有青出于蓝的迹象，想来各个品牌都还是非常看好未来一段时间的钟表市场的。

在双展结束后，我们有了充足的时间去详细品读2013年的新表，似乎也从中得出了些关于趋势的感悟。在此，就让我们通过下面的五大趋势来全面了解一下2013年的新表概况吧。

趋势一 超复杂腕表大阅兵

从1月底日内瓦高级钟表沙龙之中，我们就已经感觉到这将会是复杂功能大放异彩的一年。往年间偶然才得一见的超复杂功能腕表，2013年竟如井喷般集体出现。所谓超复杂功能腕表，比如那款被称为Grand Complication的腕表，其实功能早已经超越了这些年流行过甚的陀飞轮。通常这种腕表会将多种复杂功能汇聚一身，通过各式复杂功能的叠加，实现这个“超”字。

想想看，对于一般人而言，陀飞轮、万年历、三问这些复杂功能已经足以令人望而生畏了，而今年的趋势竟是将它们合为一体。当然，能够打造出此种腕表的品牌，往往都是那些超过百年的名门大家，因为要实现超复杂功能腕表，除了精力与财力外，技术实力与经验也都是必不可少的。

朗格

Grand Complication腕表

在2013年的一众超复杂腕表之中，佼佼者当属朗格的Grand Complication腕表。据考证，它应该是朗格表厂成立以来最为复杂的一款腕表。在Grand Complication腕表之中，集合了大自鸣、小自鸣、三问、万年历、双追针计时、月相以及时分显示7项功能，共计14种不同的显示方式将时间的维度展现无余。

这款腕表搭载了朗格全新设计的L1902手动机芯，其中1902便是制表大师费尔迪南多·阿道夫·朗格设计出超复杂怀表的年份。机芯内部共设有3个发条盒，其中一个专门为自鸣功能提供动力，3时位的上弦表冠顺时针旋转即为走时和计时功能上弦，逆时针旋转则会为自鸣功能上满发条。在机芯之中，使用了早期格拉苏蒂传统的杠杆式擒纵，其关键部件更以18K金制成以保证其延展度与硬度达到平衡。当然，腕表由内及外的修饰打磨也达到了朗格的最高标准，关键部位的杠杆甚至采用黑色抛光，而白色珐琅表盘上的轨道纹刻度和红色准点刻度更将古典美感延伸与放大，从而造就了这款内外兼修的极致复杂腕表。

爱彼

皇家橡树离岸型超复杂功能腕表

无独有偶，爱彼在2013年也推出了一款将众多功能集于一身的超复杂功能腕表，这款集三问报时、追针计时、万年历三大复杂功能于一身的全新腕表出现在皇家橡树离岸型这一经典系列之中，在承袭了皇家橡树的运动风格之外，又被赋予了皇家橡树非同以往的复杂感。

在这款超复杂腕表中，爱彼使用了全新的Calibre 2885自动上弦机芯，它由648个零部件构成，每个部件均经精心打造。为完美地呈现倒角和拉丝处理等传统工艺的独特美感，制表师们还采用了喷砂这样的非常现代的精加工工艺。蓝宝石水晶表盘和透明表底盖揭开镂空机芯部分组件的面纱，使佩戴者可以一睹制表工匠们的巧夺天工之作。透过表底盖还可窥见采用黑色涂层的纯金自动陀、复杂的三问报时与双追针的结构，以及值得称道的打磨工艺。

积家

超卓传统球型陀飞轮大师系列纪念腕表

积家在纪念品牌180周年诞辰的荣耀时刻，特别推出了三款全新的纪念腕表，其中便有这只Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee超卓传统球型陀飞轮大师系列纪念腕表。作为Hybris Mechanica大型复杂功能系列推出的第10项杰作，此表款结合积家上个10年中最具开创性的重大发明——球型陀飞轮，融入令人瞠目的跳时计时及沿袭自怀表时代的设计基因。

作为第三代球体陀飞轮，它沿用了第一代和第二代的核心结构，但是摒弃了上支架的阻隔，这一由百余零件组成的繁复机械装置，由于铝这一超轻材质的运用，其总重量不超过1克，此外制表师们还开发出一种全新工艺，对球型陀飞轮铝质框架的表面进行特殊处理，以提高其反光性能，加之同样经过烤蓝处理的球型蓝钢游丝和14K金摆轮，使其运转时的观感更为曼妙生姿。而表盘之上，3个独立的显示盘以及陀飞轮排列错落有致，各司其职又紧密相连地记录着时间的流逝。为此表款特别研发的176型机芯另配备跳时计时功能，9时位小表盘中的数字窗口可以60分钟为单位读取计时结果，别开生面的显示方式令人眼界大开、难以释怀。

万国表

工程师系列恒定动力陀飞轮腕表

在这个工程师之年中，万国表也推出了一款超复杂腕表——恒定动力陀飞轮腕表。虽然恒定动力的设计已经在IWC的腕表中出现过，但是将恒定动力与陀飞轮相结合还是第一次。在表盘设计上， IWC刻意放大了陀飞轮的尺寸，在9时位以一个超大体积的陀飞轮示人，虽然复杂功能并不是工程师的优势，但是精密的结构也是机械爱好者所青睐的事物，更何况黑色的陀飞轮夹板、框架螺丝所带来的十足的科技感。

此外，南北月相也是IWC一个颇为有趣的月相设计，其1时位的月相表盘上共有两个对称的月相窗口，各有一个月相图案出现在窗口之中，这两个窗口分别显示着位处南半球或北半球所能观测到的实时月相，二者互为倒影相映成趣。同时，这只腕表的南北月相显示也以全新面貌亮相，借助专门的三维激光加工程序，月球表面被做得栩栩如生，甚至月球表面微小的环形山也可收入眼底。

宝珀

Le Brassus系列三重奏腕表

顾名思义，这只Le Brassus系列三重奏腕表将三种复杂功能——卡罗素、三问及计时功能——结合在了一起。自2008年宝珀推出了第一只一分钟卡罗素腕表，卡罗素就成为了宝珀的看家绝技，于是也就衍生出了后续的卡罗素三问、陀飞轮卡罗素等表款。2013年的这枚三重奏腕表中，使三问、卡罗素和计时三项功能叠加在一起的Cal. 2358机芯总共使用了546个零件，有59颗宝石轴眼，的确是复杂到了一定程度，然而对于一个手动机芯而言，厚度11.7mm，似乎也稍嫌厚重了些，这与卡罗素的体积过大不无关系。

让我们再把视线从机芯拉回到表盘上面。在Le Brassus系列中常见的大明火珐琅表盘被挖掉中央，只剩外围的刻度环，于是机芯的结构纤毫毕现，同时计时结构也被精简优化，计时秒针和计时分针集中到了中央，为了避免分辨不清，计时分针特意变短，其红色尖端正好落在珐琅盘最内侧的30分钟计时刻度处。至于6时位的一分钟卡罗素并未做过多变化，以惯常的面貌出现在我们面前。

趋势二 全新技术粉墨登场

当然，除了复杂功能的叠加外，还有一些品牌将对于技术领域的诉求加诸到创新的层面上，毕竟从无到有还是比1+1=2要难上一层。在商品经济大行其道的今天，几乎所有腕表品牌的系列架构都朝经济效益最大化的方向努力，所以这种创新才会显得更加难能可贵。当然，这些品牌创新的初衷，从来不会只是为了体现自己的制表实力如何卓越，它们的目的更多是为了开发出更符合钟表领域未来发展的功能、结构、技术。

设想一下，也许在未来的某一天，我们今日看到的某种创新功能将会成为彼时环境的主流，从那时再回想今日，便可知晓品牌的努力并非空谈。在过去的10年间，便已有许多品牌进行过无数创新的尝试，然而若细数起来，2013年的创新技术无论是数量还是质量都远胜往年，在此我们从中选出几款尤为夺目的腕表简单加以介绍。

罗杰杜彼

Excalibur Quatuor四摆轮腕表

Quatuor的出现绝对让人眼前一亮，其前卫、大胆而又技艺非凡的设计，将Excalibur系列的特质再度发扬光大。虽然没有准确的数据显示全新设计会使摆轮的等时性与准确性提高多少，但是至少这种设计上的创新会为技术领域带来一场全新的风暴。

在这款腕表上，作为腕表最核心部件的摆轮与擒纵系统均由1组增加到4组，这一灵感似乎与宝玑先生最初设计陀飞轮机构的理念颇有暗合之意，虽然做法不一，但殊途同归，依靠4个摆轮不同的角度将地心引力的影响均衡并消弭。4个摆轮分处表盘四隅，两两一组呈90°对称放置，且均与水平面呈45°夹角，通过3个差动装置连接在一起，另有2个差动装置位于动力储存显示以及发条盒的连动上。4个摆轮摆频均为4Hz，汇总于一处，使腕表的摆频达到了16Hz。独立研发的RD101机芯共拥有590个零件，其复杂程度堪比万年历+陀飞轮的零件数量，透底的表背可以使人清楚地看到机芯两个发条盒中间被一个差动装置相连，另外，最外层夹板上还带有No. 1和日内瓦印记的铭文。

芝柏

恒定动力擒纵腕表

谈到恒定动力系统，其实近几年间许多品牌都在进行着尝试，而芝柏的这款恒定动力擒纵腕表在几年以前就有一丝端倪可寻，2008年，当芝柏推出恒定动力擒纵系统（Constant Escapement）的原型，这一概念及其对于擒纵结构的巧妙运用，便已令钟表爱好者与鉴赏家为之心动。

芝柏恒定动力擒纵系统的原理，是借助一条位于擒纵机构中央、细如发丝的波浪形弹性硅质游丝，将发条盒中传出的过多动力暂时储存，当其受力至临界点时，便以同样的反向作用力将累积动力输送回摆轮，可使摆轮避免发条动力在不断变化中所产生的细微影响，以保证发条盒可周而复始向摆轮提供稳定均衡的动力。从理论上它借鉴了物理学中挫曲（buckling）的概念。

腕表所搭载的MVT-009100-0007型手动机芯以黄铜为构成的主体，并被饰以了黑色PVD镀层处理，对于机芯的修饰与表盘布局在诠释立体感之余，亦可使人见到始终传承着的优秀传统，表盘面可见品牌经典的三桥夹板以崭新布局排列，而机芯背面则有两根箭头形夹板，这些都是在向品牌最伟大的经典——三金桥致敬。

雅克德罗

The Charming Bird报时鸟腕表

在雅克德罗所描绘的世界中，灵动活泼的雀鸟一直是一个迷人的主题，而2013年出现的全新音乐玩偶腕表The Charming Bird更是别开生面的精彩之作，它将报时鸟的平面运动3D化，在表盘上设置了一个立体的舞台，令雀鸟的演出可以更灵动地展现在所有人面前。

The Charming Bird那47mm的表盘被划分为上下两个区域，下半部以一个独特的球形表镜罩住了一只会唱歌的山雀。

这枚腕表的核心技术自然是雅克德罗传承自18世纪的传统工艺的体现，当然，过去的活动人偶尺寸是150mm左右，而这只鸟的尺寸则是8.5mm，这种比例的缩小使制作的难度增加了不止10倍。另外，在机械结构方面，雅克德罗引入了一个活塞引擎式的泵压结构，这种微型机械工程学与制表技术的联姻也是首次尝试。透过表镜，齿轮转动、活动玩偶装置运转等一切动作均收归眼底，这也与以前活动玩偶腕表的设计有着很大的不同。

宇舶

MP-05 “LaFerrari”腕表

每一年宇舶的传世杰作MP系列都会在业界掀起不小的话题，而2013年的话题中心便是这只拥有超过一般腕表想象的50日动力储存的MP-05 “LaFerrari”腕表。无论从技术还是设计角度看，MP-05 “LaFerrari”腕表拥有与同名法拉利跑车同样卓越的品质。制表师与法拉利团队的共同协作使腕表与汽车之间彼此共通。机芯中的装配不少于637个零件，同时搭载陀飞轮机芯，内部的11个发条盒如脊柱般排列成行并彼此相连，不会互相影响，同时又能够彼此支持，因此动力储存能够达到50日之久，这些特征足以令这款腕表引以为傲，堪称卓越的概念腕表。

具有复杂线条的蓝宝石透明镜面和覆盖有黑色PVD涂层钛金属透底表背无不令人联想到法拉利“LaFerrari”跑车的流线外形。表壳顶端中心采用钛金属内嵌碳纤维插片，愈加突显上链表冠的位置。设定时间的表冠位于表壳之下，巧妙地与设计融为一体，拥有“不可见之见”的神秘感。

宝玑

Classique 5377 超薄陀飞轮腕表

向来以陀飞轮为傲的宝玑，2013年也推出了一款惊世骇俗的超薄自动陀飞轮腕表Classique 5377。说它惊世骇俗一点都不夸张，它搭载的581DR机芯厚度仅仅3mm，即便放到表壳中，也才只有7mm，如果只是一个简单的手上弦小三针，这个厚度尚属正常，然而将陀飞轮自动机芯做到3mm厚，可就不那么平凡了。再者，超薄本就不是宝玑擅长的领域，突破自己的局囿，才更显得难能可贵。

为了完成这一3mm的挑战，宝玑在设计与制造过程中使用了多项专利技术。陀飞轮框架与摆轮均为钛金属材质，硅质游丝，硅质与抗磁性钢打造的擒纵机构。得益于专利高能发条盒技术，虽然厚度变小，动力储存却未受丝毫影响，仍高达90小时。至于自动陀这一最占体积的物件，宝玑并未学习珍珠陀的做法，而是将铂金陀设置在机芯外围作双向旋动，从而以最高效率获得动力。

趋势三 材料科技日新月异

关于非传统材料在腕表上的应用，其实自上世纪中叶之后就一直是经久不衰的话题，前有高科技陶瓷凭借耐磨质轻而风靡一时，后有镁铝合金、钛合金等航天或军工领域的常见金属渐渐进入腕表市场，腕表的世界中早已不再是简简单单的金与钢的世界，而且随着时间的推移，越来越多的品牌加入了腕表的大潮之中。

近几年间，似乎所有人类已知领域的金属材料都已经被尝试殆尽，于是腕表品牌又开始了对于合金或陶瓷配比的尝试，希望从中找到色泽更为靓丽的材料，其中宇舶将金与碳纤维融合到一起创造出魔力金就是一次令人印象深刻的尝试。在2013年的双展中，斯沃琪集团可以说是材料科技中的先锋，其旗下的几个品牌都交出了不错的答卷。

欧米茄

星座系列Sedna腕表

目前，斯沃琪集团组建了一支由旗下多家公司的顶尖冶金学家和科学家组成的团队，专门致力于打造出颜色美丽且持久的18K玫瑰金合金，而SednaTM金便是他们的杰作。欧米茄的星座系列Sedna腕表也就成了这一独特合金的试水之作。

SednaTM金是由欧米茄命名的一种新型合金，它由金、铜和钯三种金属元素熔合而成。从传统意义上讲，它是一种18K玫瑰金，只不过将其中各成分的含量比进行了改变。这一新型合金的名字源于被天文学家称为Sedna的天体，它是太阳系中已知的距离太阳最远的矮行星，被认为是太阳系中表面颜色最红的天体之一。

斯沃琪集团选择欧米茄的星座系列为平台展示这一全新材质也一定经过了认真考虑，抛光表壳、托爪与磨砂表圈的对比使得这一材质于各种打磨处理中的表现可以一览无余，同时，传承自1952年的银色“派盘”表盘也使得色泽的对比更加鲜明。

劳力士

蚝式恒动格林尼治型II

劳力士的全新蚝式恒动格林尼治型II 腕表中，最引人注目的便是蓝黑双色的CERACHROM陶质字圈。这种CERACHROM陶质字圈是劳力士在技术和美学上的一大成就，它于2005年问世，具有极强的防刮损、抗腐蚀性能，即使受紫外线照射也不褪色。其表面经过钻石打磨，拥有鲜明的光泽。

此次的蓝黑双色表圈采用劳力士研发的专利技术，将两个颜色不同的陶质材料做成一个整体字圈。此设计与首款格林尼治型和格林尼治型II腕表的传统双色外圈相呼应。另外，在字圈的24小时渐进刻度内，还使用劳力士研发的PVD镀膜技术填入薄薄的一层铂金。

雷达

DiaMaster RHW1限量版

作为最早参与研发高科技陶瓷的瑞士品牌之一，雷达一直保持着纯正的陶瓷腕表血脉，然而近年来它也在尝试对其惯常使用的陶瓷材料进行升级。Si3N4 TiN便是雷达在最近的创新探索中研发出的一种高科技陶瓷复合材料，因其重量为标准陶瓷的一半而被选用。通过在1800 ℃的温度下，将混合粉在超压氮气环境中进行加热而制成，以其优越的耐磨性著称。

这种新材料呈古铜色泽，给表壳一种坚固耐用且持久不变的外观。这是一款看起来颇具内涵的腕表，似乎在诉说着自己的历历往事，为腕表增添了风霜之感和神秘的吸引力。另外，雷达专为此表打造的RHW1机芯中，也使用了铝这一质量更轻的材料，以配合整体表款轻盈的特质。

宝珀

五十Bathyscaphe腕表

作为20世纪50年代的经典，五十已经传承了60个年头，而最近20年的演绎似乎也让我们对于五十表款那超大蓝宝石水晶表圈记忆犹深。然而2013年推出的新款五十Bathyscaphe潜水表却一改现代夸张的做派，整体轮廓延续了20世纪款式清晰明朗的风格，指针、日历、表圈均采用旧版的传统式样。

新款五十Bathyscaphe潜水表在致敬辉煌传统的同时，亦以继往开来之势，引领了业界的科技潮流。宝珀在表圈上的创新之举为液态金属Liquidmetal®与陶瓷内圈的完美结合，两种材质均坚实耐用，显著提升了表圈的抗划及抗刮特性。当然，这一液态金属之前亦在同为斯沃琪集团的欧米茄海洋宇宙潜水表中出现过。

RICHARD MILLE

RM 27-01拉斐尔纳达尔陀飞轮腕表

几年以前，Richard Mille就曾经与网坛名宿拉斐尔·纳达尔携手合作，为其推出过名为RM 027的超轻量级陀飞轮腕表，2013年，这一尝试又有了新的突破，那便是在S.I.H.H．中最新推出的，RM 027的改进款RM 27-01陀飞轮腕表。这一次的改进，将RM 027的重量再度减轻，其减轻程度甚至已经到了难以想象的地步，整表仅仅19克的重量。

19克的重量包含了表壳、表带和机芯的全部， RM 27-01的表壳由纳米碳管材料制成，表带则是由Velcro纤维材料制成，二者都具有抗冲击以及耐划性能，同时也保证了质量的轻盈。但是腕表最大的技术突破还是出自机芯之上，它全新设计的机芯不再通过主夹板或螺丝等物固定，而是依靠4根直径仅0.35mm的辫状编织钢索绷紧在表壳上，以4个滑轮实现调紧。每根钢索皆固定在装置之上，并穿过上方滑轮与机芯，回到下方滑轮，再进入位于腕表下层的内圈。这样既可以保持机械的刚性，又可以凭借钢索的韧性分流压力，同时也将机芯的重量减轻至3.5克，要知道这还包括了腕表所拥有的陀飞轮机构。

趋势四 复古风潮来势汹汹

并不是所有的腕表都在凭借新时代的名义进行着前沿的探索，在那些历史悠久的品牌旗下，必然会有其最具特色、最为人所熟知的产品系列，品牌抱以更上一层楼、精益求精的心态也会大力发展这些拳头系列，随着时间的推移，这些系列逐渐成为数代人推崇备至的经典。

当然，能够从历史的尘际间将它们掘出的并不是只有我们这些看官，各个品牌的设计师们也常常会从那些史海沉钩中觅得些许灵感，并以那过去的经典之名，复刻出往日的传奇，将前世与今生巧妙地串联在一起，从而承袭那往日的余晖。对于很多品牌而言，2013年都是个颇有纪念意义的年份，前文中我们已经提到了积家为180周年推出的经典以及宝珀五十对于历史的追忆，接下来便让我们来看看还有哪些品牌在为复古摇旗呐喊。

百达翡丽

Ref.5200 Gondolo 8日动力储存星期日历腕表

13年前，当所有人都在憧憬新世纪的时候，百达翡丽曾推出过一款Ref.5100 Gondolo 10日动力储存腕表，2013年，它的兄弟问世了，那便是Ref.5200 Gondolo 8日动力储存星期日历腕表。

与前作相比，无论内外百达翡丽都做出了不小的改变，从外形上看，虽然同为Gondolo系列，可是壳型已经今非昔比，Ref.5100表冠处的凸起被Ref.5200的直线取代，使之拥有了更浓郁的装饰艺术风味。略微凸起的表镜不仅更加贴合腕表曲线，更使得腕表的侧面弧度更加优雅。表盘有蓝色日辉纹和银白色两种选择，并且有抛光和黑化处理的白金时标与之对应。表底处以4颗螺钉固定住蓝宝石水晶表镜，机芯的打磨处理一览无余。

天梭

航行者系列160周年复刻版

为庆贺品牌诞生160周年，也为了展现品牌的全新视野，天梭复刻了1953年其百年诞辰之际推出的经典——航行者系列。自1853年天梭创立于瑞士力洛克开始，它就注定了不会被限制在一个小小的城市。自1858年起，天梭就已展开远至俄罗斯，甚至美国及拉丁美洲的探索之旅。正是因为品牌的这种风格理念，1953年百年诞辰时航行者系列才能以世界时的形态闪亮登场。

时至今日，六十载过去，当日航行者系列的风姿却毫无落伍之感，而160周年的复刻版本也以毫无二致的方式展现了对当日经典的崇敬。另外，值得一提的是，在世界时区的城市名称中，东八时区的标志城市并未使用香港而选择了上海，似乎也可以从中看出天梭对于中国内地市场的某种青睐吧。

名士

Clifton克里顿1830腕表

自20世纪中叶起，名士的风格基调逐渐树立，其中最明确的时间基点，就是在1964年，以象征黄金分割比例的希腊字母Φ作为品牌标志，镌刻于所有腕表作品之中。经过半个世纪的洗练，黄金分割所代表的世界上最美丽的比例已经全部融入名士优雅的风骨之中。近几年，名士表以美国东海岸的典型生活理念为广告主题，同时赋予了腕表不少现代都市元素。

但现代感十足的理念并不意味着不顾历史，追溯传统往往会带给名士更多雅致的绅士特色，在经过一段时间对于历史、风格、方向的沉淀之后，名士推出了一个全新的Clifton克里顿系列，它以“黄金五十年代”风格的历史腕表为灵感，完美融合黄金时代的复古风情与今时今日的都市活力。其中尤为引人注目的便是以博物馆馆藏怀表为蓝本设计的克里顿1830特别款，将时间的脉络直接倒回到名士品牌创立之初的1830年。

卡地亚

Crash腕表

设计灵感同样源自20世纪中叶的，还有Cartier卡地亚的Crash腕表。回想1967年的伦敦，正值“摇摆伦敦”（Swinging London）潮流风起云涌的黄金时期，诞生于这个年代的Crash腕表，自有一股不羁与叛逆凝聚于其灵魂之中。

Crash的诞生颇为神奇，一日，卡地亚伦敦的老板Jean-Jacques Cartier身处专卖店中，恰巧看到一位顾客将自己在事故中被撞得变形的腕表送来修理，他被变形后扭曲失衡的表壳深深吸引，最终设计出这个打破常规、毫无对称可言的另类表款。2013年，这一传奇再次出现在卡地亚的产品线中，并首次抛弃鳄鱼皮表带，改为采用水滴形金质链带，这一搭配，似乎更符合Crash系列那不拘一格的反叛本质。

精工

Grand Seiko 44GS限量典藏版复刻腕表

对于精工而言，2013年有着非同寻常的意义， 100年前精工开始了它的制表生涯，在这一“精工制表工艺传承100周年”的特殊年份里，精工的多个系列中都推出了特别纪念表款，以纪念精工的创始人服部金太郎先生及其“永远领先时代一步”的愿景。

借此契机，一款Grand Seiko系列的经典腕表再度回到了我们的视野之中。1967年，44GS系列腕表首次推出，以全新面貌展现出Grand Seiko系列的魅力。它一改Grand Seiko腕表于1960年刚问世时，所追求的精准度、实用性和佩戴舒适等纯粹功能性的目标，而将着眼点放在更加迷人的外型风格上，这也就是后来被称为“精工经典风格”的设计，而44GS腕表即是按此设计的第一款腕表，于是稳重独特、简朴又迷人的Grand Seiko腕表就此诞生。

趋势五 女表比重日趋强势

2013年表展中的另一大特色，就是女装腕表的异军突起。与往年相比，日内瓦高级钟表沙龙中的情况尤为明显，江诗丹顿和梵克雅宝全线推出的都是女装款式，爱彼、卡地亚、伯爵、名士、积家的新款中女表也占了很大比重，就连甚少推出女款的朗格也有女表问世。

镜头转向巴塞尔，女表同样比比皆是，而且一改往日女表多为石英机芯的态势，多数品牌都开始努力研发女款机械腕表。虽然以目前的市场份额，女款腕表还无法做到与男表分庭抗礼各占50%的程度，但是却也已经摆脱了花瓶的定义，摆脱了男表附庸这一尴尬的境地。

梵克雅宝

Ballerine Enchantée腕表

2013年的梵克雅宝，颇为壮观地推出了10余款全新款式的腕表，分别以翩翩舞者、迷人仙子、展翅飞燕和花衣蝴蝶为主题，将品牌所钟爱的灵感泉源一一演绎。同时，近几年的Poetic Complication系列也一直在讲述着一个个优雅的故事。

2013年的主题换成了翩翩起舞的芭蕾舞伶，全新Ballerine Enchantée以腕表制作和想象力谱出动人的诗篇，以灵动的结构为腕表注入一息生气。在平常状态下，腕表似乎完全静止，但是当拨动表盘左侧的按钮，舞伶便会随之翩然而动，左侧的裙摆抬高指向小时，右侧的裙摆指出分钟的时刻，之后两侧裙摆再同时悠然落下，将视觉的美感与技术的复杂巧妙结合于一身。

江诗丹顿

Métiers d'Art Florièl ge艺术大师“花之神殿”系列

2013年，江诗丹顿艺术大师系列首度推出为女性专属创作的三款女款腕表：Métiers d'Art Florilège艺术大师“花之神殿”系列。此三部曲以19世纪英国植物图谱里的花卉插图为样本，三款腕表的主题分别是鹤望兰女王、圣母百合和中式鹤顶兰，结合珐琅、手工雕刻雕花及宝石镶嵌工艺，忠实诠释书中的花卉图案，向罗伯特·约翰·索尔腾（Robert John Thornton）所编纂、发行于1799年的生物学巨著《花之神殿》（The Temple of Flora）致敬。

为赞扬这一珍贵的文化遗产，江诗丹顿集合了品牌工匠的专业技艺，特邀独立艺术家、日内瓦式微缩珐琅大师Anita Porchet，将图谱中的花卉图案以手工雕刻雕花重现在表盘胎板上，再以大明火工法烧制色彩层次丰富的掐丝珐琅。每一块表盘都有着令人拍案叫绝的立体感及视觉效果，辅以镶嵌钻石的表圈，诚如一件件完美无瑕的艺术品。

伯爵

Limelight Gala腕表

在2013年S.I.H.H．之中，伯爵推出了一只打破常规设计的腕表——Limelight Gala，它的设计灵感，源自20世纪60年代的一番奇思妙想。当年天马行空的创意造就了一只黄金珠宝腕表，虽然半个世纪过去，其鸿泥雪爪却依旧闪耀出美丽光芒，伯爵的设计师从中汲取了曲线的创意，并将表盘打造得更加圆润饱满，从腕表表耳的弧度中，黄金分割的流线比例清晰可辨，将美学创意与精细的珠宝镶嵌工艺巧妙结合，从而水银泻地般造就出这只全新Limelight Gala珠宝腕表。自构思草图、设计，到表壳的开模成型与抛光打磨，全部出自伯爵高级制表工坊，丝毫未假他人之手。这种完全伯爵的原创风格，使Limelight Gala珠宝腕表不仅完全承袭了20世纪中叶黄金时代的艺术风格，更融入了当代风尚印记，在流光溢彩中留下它自成一格的独特韵味。

宝玑

Reine de Naples“Day/Night”8998日夜显示女装腕表

在宝玑所有的作品中，Reine de Naples系列（那不勒斯王后）一直以诗意唯美的特色独领风骚。它的独特不仅源于代表万物生命之源的鹅卵形造型，还因为该系列的每一款复杂腕表都是女性腕表的专属设计。在2013年新款Reine de Naples “Day/Night”8998日夜显示女款腕表中，宝玑倾情描绘太阳与月亮之间若即若离的渴慕，在表盘上演绎美轮美奂的光阴之舞。为此，宝玑研发出全新专利技术机芯，布局出双表盘显示，一个以传统方式显示时分，第二个显示日夜时间复杂功能。

为了呈现出日月交替的奇幻美景，宝玑选用青金石盘代表蓝天，蓝天上嵌入天然珍珠母贝的白云、金质的星星，以及手工镌刻的钛金属月亮图案。然而，这片天空中的最为夺目的当属照耀万物的太阳——摆轮，随着青金石的周天运转，化身太阳的摆轮也同样进行着公转，这一全新结构令人感叹宝玑为此款腕表用功之深，钟爱之切。

格拉苏蒂

Pavonina系列

在巴塞尔表展上，格拉苏蒂推出了一个专为女性打造的全新系列——Pavonina。Pavonina，来自代表孔雀的拉丁文“pavoninus”，让人联想起灿烂的色彩和华丽闪耀的美丽。而Pavonina腕表系列亦如其名，散发着光芒和罕见的美丽，其中更涵盖简约优雅以至夺目华丽的设计，令腕表系列兼具多元、活泼、生气盎然及妩媚的元素。

Pavonina系列中炫目的表壳设计可追溯至1920年，当时独特的“枕型”设计被广泛利用在腕表上，设计师们对这种古典款式做出轻微的修改，在表壳与表带间加入灵活的表耳，令它更能切合现代女性的需要。腕表的表盘充满引人注目的细节，以闪耀的珍珠贝母和镶嵌璀璨钻石的精致设计而引人遐思。