第三节　女装结构

一、女性人体与服装结构

服装与人体密不可分，学习服装结构必须对人体有充分的认识。女性体型平滑柔和，肩窄小，胸廓体积小，盆骨阔而厚，总体呈梯形。另外，女性肌肉没有男性发达，皮下脂肪也比男性多，因而显得光滑圆润，整体特征起伏较大。由于生理上的原因，女性乳房隆起，背部稍向后倾斜，使颈部前伸，造成肩胛骨突出。由于骨盆厚使臀大肌高耸，促成后腰部凹陷，腹部前挺，显出优美的S形曲线。标准女性人体的外形如图1-1所示。

从女性人体颈部、肩部、胸部、肋背、腹部和臀部的变化来看，变化最大的是肩部截面、胸部截面和臀部截面，这些部位的凸点最高，即人体穿着服装时的支撑点，具有确定性，是结构设计的关键部位，是结构造型理论依据的要素位置点。这对服装造型准确、合理、美观的结构把握是至关重要的。

人由出生至成年有很大变化。童年时期头大身小，下肢短上身长，其头身的比例约为1:4。随着年龄增长，身体不断发育，全身的比例逐渐在改变，主要是下肢在全身的比例增大，头身比增至1:5、1:6，至1:7、1:7.5为成人标准体。另外，胸围、腰围、臀围比差均衡。符合国家号型体型标准状态，其服装结构制图方法无论采用何种手段都较容易取得平衡。

1.女装胸部构成

女性人体乳胸部是上衣的造型基础，为了更好地展现女性人体上部完美的形体变化，必须通过加强乳胸的塑造，有意识地控制好上体的曲面厚度的理想型状态，这是因为女性人体总体曲面起伏都是围绕这一中心展开的。因此胸部空间体量度的把握，人体与服装之间空隙量的设计，是决定女装最基本型的关键。

现代女式服装由于要保持合体度较高的样式，因此胸部的造型及松量设计要非常严谨，必须依据特定人的形体和款式特点而制定。例如旗袍类的礼服，造型贴体度非常高，因此胸凸省量的准确度与衣片之间的前后腰节差量关系就极其重要。对正常体而言，乳胸塑造得越高，在省量加大的同时，前腰节尺寸需要加长，以保持上体的结构平衡。相反，日常服装胸部空间量都趋向比较宽松，乳胸塑造得不要太高，在省量减少的同时，前腰节尺寸也需要减少，才可能取得结构平衡。这是因为服装在包裹人体的时候有两条线，一条是横向围度线，即胸围线，还有一条是纵向围度线，即前后腰节线。这两条线要结合具体的款式，来制定相应的理想松量比差关系，由此产生一种完美的均衡节奏感。

女上装一般是通过纵向十二条基础省的分割线来实现，根据不同款式要求，在结构设计中依据三开身或四开身的形式，将省量、省的位置、省长、省形准确分配设计到位，以便能最为理想地通过结构将人体修饰到最佳状态。这一总体构成效果是女上装的结构基础的关键。

2.女装肩背部构成

从塑造理想女性人体美的要求来看，结构设计中后背形态的完美构筑也是一个非常重要的方面。人体肩胛骨的曲面结构复杂，但起伏节奏有序，是组成西式服装形体美的一个主要方面。后背衣片样板首先视肩胛骨为体积的中心点，由此通过肩胛省的正确处理（一般要采取分散转省或隐藏省的工艺手段），而使后背部位产生立体、平伏、饱满的体积感觉。背部的凹凸曲面变化、塑型的好坏，也是评价一件服装款式造型是否完美的关键。尤其背部牵扯运动机能的同时还决定总肩宽的尺度，而女装肩部的宽窄对款式外形起着控制整体造型的作用。

3.女装腰腹部构成

女性人体腰部截面呈椭圆形，是服装上下装结构中的关键结合部位，外形呈双曲面状态。上身结构的曲面、曲线都要围绕腰腹部位的特点塑造。由于女装款式变化复杂，腰部曲线的形态特征是构成款型的最重要方面。这就需要依特定不同人体的体型进行综合设计，在这个部位，腰部省的合理设置是关键，其量与胸围及臀围的差值设计有关，要进行统筹规划，这个部位的省由于牵扯人体的前、后、侧的不同形体的位置，因此有意识地根据款式特点强化、优化上下体各个不同曲面立体形态则是结构设计非常重要的一个方面。

4.女装臀、胯部构成

女性人体骨盆相对男性人体宽而深，臀、胯部丰厚，下装根据这一结构特点与腰部结构相结合，主要围绕臀、胯的体面关系塑造出不同的裤形、裙形。另外，裆部的形态特征对于裤子的外形及功能性处理非常重要，尤其从前腰开始绕前下裆底再沿臀沟凹形线，至后腰节所构成的U形的围裆的状态对于不同的裤形有不同的变化。这条弯线中上部的横向距离为腹臀部位的厚度，下部为横裆的宽度，躯干下部的宽窄及大腿的粗细决定这两个横向距离的尺寸。弯线底部的曲线前高后低、前缓后弯，这是由于坐骨低于耻骨的原因。弯线转折深度取决于人体腰节至大腿根的深度，同时还要结合特定的裤形来决定立裆的深浅。

二、纸样与工艺构成

1.女装以省塑型是纸样设计的关键

省的产生是源于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体凹凸起伏围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度要求等，决定了人体的许多部位呈现松余状态，将这些松余量以集约或分割处理，使之成为吻合人体形态的体面转折线。省奠定了服装设计师在服装结构设计中，依据人体的体型、服装面料的特征及服装造型、款式设计的要求，在衣片结构上设立工艺缝合部位及裁剪部位。

因此省不仅具有将服装面料从平面转化为吻合人体基本立体形态的功能，同时它也是实现服装设计师的服装造型、款式设计以及重塑人体形态必不可少的手段之一。

省的构成包括省量、省形、省位、省长四个要素。其中省量是服装为适合人体曲面、塑造人体体型轮廓所要处理掉的余量，省量的大小与位置的合适与否直接决定着服装的造型轮廓与外观特征，如腰省就是胸围与腰围的差量，省量的取值大小，由取省部位人体的围度落差与服装具体的塑型要求而定。

省的位置是服装造型中最为活跃的因素，由省量起始点、省量消失点、省的边缘线等要素控制。省量消失点指向人体前胸横向力支点、乳胸凸点和后背横向力支点、肩胛骨凸点等。考虑到人体的所有凸起部位均为尖端圆润平和的形体，因而省终点通常会偏离体表的最高点一些。省量的起始点则可以分布在以造型部位的最高点为圆心的圆周上的广泛区域内，通常取在衣片的外周轮廓线上，如胸省的起点可在腋下侧缝线、袖窿弧线、肩缝线、领窝弧线、腰围线、前中线上等。

省的形状依据省所在的位置、部位、指向，根据造型的需要，边缘线的走向有不同的变化与调整，可以是丁字省、直线省、曲线省、弧线省、枣核省等。

省长依据所在起始点至凸点的距离而长短不等，但不论省的形状与走向如何，必须确保对称的两条省的长度相等，这是考虑工艺制作的要求。省于工艺设计中在很大程度上起着关键环节的作用。

2.省的转移和分解与工艺运用相结合

服装上的省或分割线是因人体的形态特征需要而设计的，一是使人在服装穿着适体的同时能活动自如，二是使服装具有科学的符合人体体表的艺术结构，为工艺创造条件与工艺结合达到实用与艺术的完美组合。设计省道或分割线时，可通过对设置的胸凸省、肩胛省及胸腰差所形成的基本省进行重新组合，方法是在新省道与原省道有交点的前提下，可以通过纸样的剪开与移动而将省道设计于衣片的任何位置。正是运用这种手法，才使女装在纸样设计上有着千变万化的艺术效果。

人体体积凹凸曲面极其复杂，仅靠纸样还难以塑造出完美的形体，因此很大程度上还要靠服装结构纸样设计中所形成的曲面破开线和省道边缘线，由此为工艺塑型提供出相应条件，采用特定工艺手段既通过对边缘线的热塑处理（推、归、拔烫工艺）或专用定型塑型机来完成，高级时装还要经过精湛的覆衬、缝制、立体整烫等工艺技术处理手段，服装结构是艺术与技术的结合，应视为软雕塑才能使造型达到炉火纯青的境界。

3.女上装纸样设计原型

原型不是具体的服装衣片，但在研究了人体的结构、人体的动态及静态特征、变化、规律后，借助运用最科学、简洁的数学计算方法，将立体的人体主要部位数据化，确立出各服装结构的关键部位。例如上衣的胸围、前胸宽、后背宽、前后领宽、前后领深、肩斜度（落肩）、肩胛省、胸凸省等部位，这其中也包含有对人体的基本修饰、矫正体型不足、美化外观造型的处理。它的立足点是按服装塑型的要求，在保持结构平衡与均衡的基础上体现出人体的最佳立体状态的形体美，原型的研究需要建立在科学地分析各类人体体型的基础之上，是个较大的系统工程研究的结果，在实际应用中要不断认识并理解消化。

女装上衣纸样设计以原型为工具，进而可展开各类不同款式的服装样板，其具体的应用方法需要灵活多变才可能形成不同风格的造型，这需要反复实践找到应用规律，还要与具体的工艺方法相结合。采用原型作为女装制图依据，即二次成型的形式，不失为一种非常理想的学习方法。本教材女装部分重点采用原型为工具展开制图方法的学习。