亚历山大·麦克奎恩 Alexander McQueen

从20世纪60年代开始，后现代主义思潮开始影响时尚界，“颠覆”“另类”等词语充斥业界。标新立异的时装为年轻人所崇尚，而固守传统则意味着面临遭市场淘汰的危机。到了20世纪90年代，稍显沉寂的后现代主义伴随着全球化的脚步以更为迅猛的势头重又席卷全球。或许正是“乱世出英雄”，后现代大师们不断涌现，而亚历山大·麦克奎恩，无疑是其中的佼佼者。他每一季的作品充满惊世骇俗的创意，成为时尚流行趋势的风向标，以至被称为“时尚教父”。

一、传统定制店里走出的“坏小子”

1969年，麦克奎恩出生于伦敦东区，原名Lee Alexander McQueen，是家里六个孩子中年龄最小的一个。父亲是一名出租车司机，母亲是一名教师。家人从事的基本都是比较辛苦的工作。麦克奎恩和很多时装设计师有着相似的童年，他有三个姐姐，和一帮姑娘在一起成长生活要躲开服饰搭配的熏陶确实不是一件容易的事，小时候为了贴补家用，他无师自通地为姐姐们缝制衣服。上学后的麦克奎恩孤单内向，只爱在课本边缘涂鸦，被同学讥嘲为 "McQueer" （Queer意为“古怪”）。母亲给他一本关于时尚大师经历的书，书中描述Armani曾经装饰橱窗，Ungaro则是裁缝出身等，这改变了他的一生，意识到自己也可以梦想成真。并立志成为时装设计师。麦克奎恩与三个姐姐和姑妈的关系非常亲密，他经常在下午的时候跑到姑妈家中观看希区柯克的电影。他十分喜爱绘画，据说三岁那年他在墙上的一个涂鸦就是一个穿蓬蓬裙的女孩儿，和当今他最爱使用的手法如出一辙。当然这或许是设计师成名后旁人杜撰的趣事，但后来少年时期的偶然际遇，的确成为麦克奎恩走上时尚舞台的契机。

一次偶然的机会他从古老的“英国裁缝街”萨维尔街（Savile Row）的专题节目中得知那里缺少学徒，于是16岁的他毅然离开了学校而进入历史悠久的萨维尔街工作室，先后在Anderson & Shepherd及Gieves & Hawker学艺。在此期间，麦克奎恩练就了扎实的裁缝技术，这一段枯燥而精细的学习时期为这个少年在面料和细微的尺寸之间打开了一扇从未见过的窗。他当时的客户包括了前苏联总统戈尔巴乔夫和英国皇储查尔斯。后来麦克奎恩在一次访问中向传媒说，当年他曾以粉笔在查尔斯的服装里布上写上了粗俗语句，“坏小子”本色可见一斑。

之后，年轻的麦克奎恩又来到戏剧服装供应商Angels和Bermans的店里，在这里，他掌握了包括从16世纪的戏剧服装到20世纪后现代的前卫裁剪等六类制板裁剪方法。1989年，麦克奎恩转到日本时装设计师Koji Tatsuno工作室工作。Koji虽然出生于日本，但其设计和剪裁手法都是在英国成熟和完善起来的，这也使得麦克奎恩进一步熟悉和掌握了英国式的诸多剪裁设计技巧。不过，在那里待了一年，他只身到了米兰，被Romeo Gigli以丰厚的待遇聘为设计助理。在不断变化的环境中，麦克奎恩积累了丰富的经验，为他日后随心所欲的设计提供了技术上的保障。

因为不太喜欢在米兰的生活，麦克奎恩在1991年返回伦敦，进入培育过众多时装设计师的著名的圣马丁皇家艺术学院主修时装设计。毕业时，他以毕业作品推出首个独立的时装发布会，这次的毕业作品除了为他赢取硕士学位外，也使他获得当时著名的时尚编辑、“帽子女王”Isabella Blow的赏识，她对麦克奎恩的才华推崇备至："McQueen吸引我的地方，是他懂得从过去吸取灵感，然后大胆地加以“否定”和“破坏”，从而创造出一个全新意念、一个具有时代气息的意念。”Isabella Blow从1992年就开始穿着麦克奎恩的作品，并且买走整个毕业作品系列，他俩成为好友，Isabella Blow更成为麦克奎恩的精神导师。

1992年，麦克奎恩成立了自己的同名服装品牌。1993年，他开设了自己的工作室。他早期的作品充满争议性，包括低腰至露出股沟的Bumsters（露屁股者）裤子，以及1995年以Highland Rape（高原强暴）为设计主题指斥18世纪英格兰人对苏格兰人屠杀的系列。这让他得到了 "The hooligan of English fashion" （英国时装小流氓）的称号。那场“高原强暴”系列服装表演确是疯狂的，他脱下裤子露出星条旗图案的大短裤背对观众也成为轰动一时的话题。这个在伦敦街头长大的大男孩，讲起话来除了叛逆，还带着一种“混混”式的粗鲁，他完全反叛礼教的设计，总是让服装界的卫道人士惊吓不已。

但这并不妨碍他的设计带给人们惊喜。正是1996年，麦克奎恩推出的其首个正式系列中的超低腰牛仔裤甚至成为多家报章时装报道的头条，很快便令其品牌与Vivienne Westwood相提并论，成为英国年青人追捧的对象。

二、入主纪梵希

麦克奎恩曾说：“我以一颗唯美的心态在街头捕捉灵感”。虽然麦克奎恩设计的服装很受上等人喜爱，然而他却对他中下平民的出身毫不忌讳，甚至以此为荣。因自幼深受街头文化的影响，希望将街头文化发扬光大。麦克奎恩的个性极为反叛，不屑于中产阶级的矫情造作，他设计的朋克味儿浓郁的服装，在尊贵中隐现一种堕落的气质，是对过分精致与华丽的高级订制服装的一种挑战。他的设计往往融合了两极的元素，传统与时尚、强悍与柔弱……而传统定制店及戏剧服装的学习经验又让他的作品呈现出一种优雅、略带戏剧效果的美。

在出道后的几年里，麦克奎恩凭借着对时尚敏锐的洞察力和推陈出新的设计理念，在国际时装界备受瞩目。1996年，他获得最年轻的英国年度最佳时装设计师大奖。同年10月，他获MVMH集团总裁邀请，取代约翰·加里亚诺和费雷成为纪梵希的首席设计师。

纪梵希是法国著名的高级时装品牌，以优雅、精致的风格著称。创始人纪梵希曾和奥黛丽·赫本合作创造了“赫本风格”的神话，其作品成为现代淑女风范的经典。但在80年代和90年代前期的后现代多元化时装浪潮里，品牌显得缺少活力。1995年末，加里亚诺担任首席设计师，为其注入创新意识，但因其置法国传统于不顾，遭到纪梵希崇拜者的反对。1996年，费雷接替其位置。紧接着是麦克奎恩1996—2000年的加盟。麦克奎恩将其惊世骇俗的狂野设计风格带入纪梵希，又能吸收法国传统文化，融合品牌经典的简洁优雅，每次发布会都引起关注和轰动。麦克奎恩把他迥异于传统美学的设计和超常的想象力，以及对宗教、死亡、性等的思考，带入纪梵希传统的优雅中，使纪梵希打破原来的风格界限，大胆地和大众、街头等文化元素折衷融合，既保留了品牌的精髓，又免于时代的淘汰，焕发出新的生命力。但是麦克奎恩的设计还是不能和纪梵希品牌完全匹配，他极具侵略性的设计曾令媒体嘘声一片。

麦克奎恩在纪梵希工作了四个年头，他反叛不媚俗的个性在与纪梵希的合作中显露无遗。回顾开始，他说：“对于一些传统的思路，公司允许我融入一些新的理念，我不希望人们提起纪梵希仅仅想到的是香水，我希望它的时装和香水并驾齐名”。在为纪梵希工作期间，他举办了四场发布会。1997年，他和加里亚诺共同获得了英国年度最佳时装设计师大奖。特立独行的设计风格为他赢得了众多摇滚界的顾客，如David Bowie和The Prodigy' s Keith Flint等。但是好景不长，麦克奎恩未能像拉格菲尔德延续夏奈尔经典风格那样，为纪梵希注入最适合的新鲜创意血液，其充满戏剧性的设计并未被这个经典品牌受落。而麦克奎恩对此也颇有抱怨，他曾在《Vogue》向记者形容自己于1997年为纪梵希设计的高级时装系列是垃圾，又说品牌扼杀了他的创意。双方后来于2001年3月合约中止结束了彼此的合作关系。

虽然麦克奎恩跟纪梵希的合作并不是太理想，不过这并不影响他持续升高的名望。

三、麦克奎恩与Gucci、Puma、McQ

2000年，麦克奎恩身上发生两件人生大事，其一是在汤姆·福特的穿针引线下，他把个人品牌的51%股份卖给Gucci集团，并继续担任品牌的创意总监。此外，同年夏天，麦克奎恩与同性恋人—24岁的纪录片导演George Forsyth在西班牙Ibiza好友Kate Moss的游艇上举行婚礼，并由Kate Moss担任伴娘。

麦克奎恩优秀的创意才华和几乎完美的剪裁技术得到了Gucci集团新老板的高度赞赏，2000年12月，Gucci集团入资以麦克奎恩命名的产业的51%，这使得麦克奎恩的品牌迅速发展壮大起来。集团的扩张计划包括在伦敦、米兰和纽约开设品牌旗舰店。并推出香水产品Kingdom与My Queen，并开发了男装和眼镜系列。

继1996年得到英国年度最佳设计师大奖后，麦克奎恩分别于1997年、2001年及2003年再度获得这个荣誉。而2003年更是最值得纪念的一年，除了英国年度最佳设计师大奖外，他还获得由英女皇颁发的CBE勋章及美国服装设计师协会（CFDA）的年度设计师大奖。2004年，他获得英国年度最佳男装设计师大奖。

麦克奎恩一直保持着良好的心态，没有特别的奢望和求胜心态。他讲话的方式总是很谦虚且经过深思熟虑。他想将事业拓展到一个完全不同的、年轻的阵线中去。2005年，在一片时尚与运动品牌结盟的趋势下，麦克奎恩也与Puma合作，推出运动鞋新品系列。他用行动证明了自己具有设计运动鞋的绝对优势。他亲自试穿石膏鞋样，切身体会脚的各个部位对新鞋的感受。他从日本柔道腰带中汲取灵感，所设计的棕色鞋带扣风靡一时。新的产品一出，世界的“彪马迷”们为之倾倒。2006年1月，麦克奎恩又推出面向年轻人的副线品牌 "McQ" ，让更多年轻人及普通大众能享受到麦克奎恩的创意设计。

麦克奎恩多年来的创作的确得到不少掌声，然而他的品牌销售数字却并不理想。一直到2008年，公司才开始赚钱，新店更从洛杉矶一路开到黎巴嫩的首都贝鲁特。他被人们视作每季时尚流行趋势的风向标，时尚界给予了麦克奎恩所真正需要的一切。

四、真实的“梦魇”

麦克奎恩天马行空的设计，有着一种恐怖主义美学的优雅体现。他那狂妄不羁的性格，不为权贵、地位、金钱所左右的言行，还有那种朋克的诚实的态度，都会令人油然而生敬意。他的作品有一种力度，非常肯定地将自己的感觉展露于作品，而不在乎市场的需求，这是天才具有的勇气。他剪刀下的女性总有那么一种锐利和强悍，他说他不仅希望她们穿他设计的服装，更希望她们因为穿上他的服装而坚强起来。

马克奎恩的服装展示会也相当独特，他将他的服装展示会称作“真实的梦魇”。他喜欢以希区柯克的电影、国际象棋比赛、精神病院等作为设计展示会的灵感，展示会上出现的景象像是打开的奇异的潘多拉宝盒。展示会场地选在喷水池中，或是将舞台设计成下着鹅毛大雪的雪地等，都是他的独创。麦克奎恩说：“以往我常常想用这些来震动观众，用来煽风点火，但现在我做这些事情都是为了我自己。发布会上的一切都是为了表达我真实的情绪。在我的时装发布会中，你能获得你参加摇滚音乐会时所获得的一切—动力、刺激、喧闹和激情。”

麦克奎恩在时装圈内以特立独行及真实而著称。当所有顶级品牌从阿玛尼到杜嘉班纳等都成功运用明星名人效应，麦克奎恩却认为时尚不应该只是绕着名人团团转：“我不会跟着这波名人时尚风潮跑，这真是蠢毙了！我只想和我景仰与尊敬的人合作，从不因为他们是谁或有什么特殊身份。每次服装秀现场大家只在乎前排坐了谁，其实就是丧失了灵魂与对这份工作缺乏尊重，其实重点应该在设计师用自己的心所呈现的一切。”

麦克奎恩工作勤奋，却也越加内省。“人们总是问我：你为什么发布会做完后，不留下来待会儿呢？但我为什么要留下来？”他说：“我从不到After Party上去。我曾经是一个爱玩的小子，干过最疯狂的事情。但现在不一样了，我知道自己在一个什么样的世界里工作，我发现社交活动对自己来说已经成为一种压力。我现在可以不玩那些游戏了，所以我选择不玩。我经过，但从不停留。”

五、2010绝唱

出乎所有人的意料，英国当地时间2010年2月11日，天才设计师麦克奎恩竟然被发现在其家中自杀身亡，年仅40岁。消息传出后，震惊时装界。

关于麦克奎恩的死因，业内认为主要是他不堪承受丧母之痛。麦克奎恩曾在博客留言说“必须活下去”，但却被发现上吊身亡。他曾不只一次自杀，手臂上有割损伤痕。母亲去世前一天他在博客上写道：“由天堂到地狱再折返人间，生命是有趣的东西，美丽可以来自最奇怪的地方，甚至最恶心的地方。”

麦克奎恩的离世正值伦敦时装周，他原本在几天之后参加伦敦时装周，也为参加巴黎春季时装周做好了最后的准备。而三个星期前，他刚被任命为Gucci集团的设计总监。悲剧发生后，Gucci集团向媒体宣布，Alexander McQueen品牌将会延续，而已定于3月9日巴黎时装周举行的2010年秋冬系列发布会将会如期进行，这个系列将会是麦克奎恩的绝唱。

在麦克奎恩团队的努力下，麦克奎恩最后的瞩目之作—Alexander McQueen 2010年秋冬女装秀如期在巴黎时装周上演。步入秀场，我们能感到McQueen为我们带来了中世纪的奢华复古风格。绘成教堂中天使与魔鬼的精致手工提花刺绣逼真完美，同时，他还将这种精美的材质运用到各式披肩外套和华丽的礼服上。在这场如华丽史诗般的系列中，我们似乎能够感觉到麦克奎恩想要挑衅那些叫嚣着简单实用，却在设计中粗制滥造的危机风潮。秀场中那些单色印花长裙却又变得简单、沉静，而又散发出中世纪的悠远气质。对于经历过Alexander McQueen时尚演变历程的人来说，本季中设计师标志性的里程碑几乎历历在目。这次发布会只邀请了小部分的时装评论家、编辑与麦克奎恩的好友、同事，用这种方式来纪念这位天才设计师在时尚界的惊人成就。

愿Alexander McQueen品牌能延续传奇，并用麦克奎恩曾经说过的一句话作结束：“时装是用来祭献的，我会为大众献出我的身躯，不管他们想不想要，我不管。”