约翰·加里亚诺 John Galliano
20世纪90年代以前，巴黎时装界在世界享有崇高的地位，名师、名牌云集，新人辈出，而英国设计师在巴黎人眼中是不正统、不入流的。在整个20世纪80年代中，英国时装设计师们，诸如保罗·史密斯、贝拉、约翰·里奇蒙德等都在忙着与传统高尚品位的垄断地位苦战，以期捍卫英国设计的原创性。不过，仍有越来越多的设计师们蜂拥去米兰或巴黎展出他们的新设计，使得伦敦时装展90年代初期一度陷入低潮。
然而，这个英国时尚的大都会终于从迷惘中醒来。20世纪90年代后期，一批毕业于圣马丁艺术设计学院的新进设计师脱颖而出，一个个先后入主法国大牌，为全球时装业所瞩目。前卫设计师约翰·加里亚诺无疑是这批人中最受瞩目、成绩最为显赫的一位，以至几乎成为时装界最动人的浪漫传奇。
1997年Dior作品。古典与现代的融合。
2003年Dior作品。夸张的头饰具有超现实风格。
2004年Dior作品。灵感源自中欧皇后的装扮。
2005年Dior作品。灵感源自中欧的旅行，汲取皇室风格。
一、“海盗式”的天才
1960年，加里亚诺出生于英属直布罗陀一个工人家庭，父亲是直布罗陀人，是英国和意大利的后裔，母亲是西班牙人，因此毫不奇怪他长着一张海盗般英俊的脸孔。内敛的严谨与豪放的热情结合的血统，或许正是造就加里亚诺惊艳四座的才思的源本。6岁时，全家迁移至伦敦。多年后谈到这段经历，加里亚诺曾说：“我6岁就离开直布罗陀了，所以我有很多旅行经历，比如为了到西班牙去上学，我曾穿越了摩洛哥北部的丹吉尔。”对加里亚诺来说，灼热的地中海倾向和对异国情调的偏爱并非来自任何时装教科书，而是得益于早年的经历。“所有这一切—穆斯林露天剧场、集市、编织品、地毯、香料、芳香植物和地中海的色彩—造就了我对纺织品的热爱。”加里亚诺全家搬往的Battersea是伦敦南部的贫民窟，对此，他也有着与众不同的观点：“我成长的这个地方是个移民区，住的都是非洲人、亚洲人和印第安人。那个地方散发的是一种不可思议的活力，对我而言，这个地方是一种神奇文化的源头，丰富着我自己。”这也是为什么日后他喜欢在作品中融汇各种地域文化的重要原因，也是他能够果敢地用天才的技艺震撼时尚视觉的原始动力。
学校的生活是艰难的，在传统的英语教育体系中，小加里亚诺很难找到太多的乐趣，时常感受着孤独，因为西班牙的浪漫精神，已经深深地潜藏在了他的血脉之中，谁也无法将之磨灭，对于加里亚诺的成长而言，这是至关重要的。而从童年开始，无论是在餐桌上，还是在镜子面前的弗拉明戈舞步，却都无时不在让他成为一个富于创造性的表演天才。20年后，每一次发布会之后，当加里亚诺行走在T台上的时候，都是他一次又一次童年经历的再现。
16岁那年，加里亚诺进入了东伦敦学院，在那里遇到了一些和他更相像的人，并发现了艺术的魅力。毕业后他进入圣马丁艺术设计学院，尝试了绘画和建筑学习，最终选择了时装设计。“我是个不错的学生”加里亚诺曾谦逊地说，“谢里丹·巴内特是我的导师。我学习非常努力，不是呆在图书馆里，就是无止境地画着速写。”他也跟着斯蒂芬·马克斯以及汤米·纳特攻读课程，如今，马克斯已被公认为对英国时装贸易最有影响力的人。到了晚上，加里亚诺则到国家剧院去担任服装师。
2007年春夏Dior作品。运用了日本浮世绘纹样元素。
2007年春夏Dior作品。运用了日本折纸和传统纹样艺术。
2007年春夏Dior作品。西方的结构和东方的色彩、头饰细节进行混合。
1984年，在毕业设计中，加里亚诺以法国大革命为设计灵感，推出了为他赢得时尚界第一声喝彩的系列作品《异常人》，整体设计灵感最早萌芽于为国家剧院的戏剧《丹东》设计演出服装，加里亚诺亲自制作每个细节，从作为配饰的破碎放大镜到缝在大衣内的缎带。作品大量采用奥甘迪丝面料和镶褶边饰，融合法国大革命时期贫苦孤儿服饰的特点以及伦敦街头风格，表现出绝佳的艺术才华，吸引了时装界的关注目光。他的作品很快引起伦敦Browns专卖店老板琼·伯斯滕的关注。伯斯滕将这一系列花高价买下，摆放在临街橱窗最显眼的位置，吸引了来往时尚迷们的强烈关注，设计系列很快销售一空。
2007年秋冬Dior作品。色彩艳丽，金字塔形的裙体极富视觉张力。
2007年秋冬Dior作品。以凡尔赛宫为背景，塑造贵妇人的形象。
初次的成功让加里亚诺信心倍增，大学毕业后他在伦敦东部的一个废弃的仓库里开了个人工作室，开启了其执着又狂热的设计生涯。1985年，加里亚诺推出自己的设计师品牌以及个人系列处女秀，运用了传统技术，并采用东方服装样式和东方风格面料，设计充满一种调侃式的幽默感。他的标新立异不仅体现在作品的不规则、多元素、极度视觉化等非主流特色上，更是独立于商业利益驱动的时装界外的一种艺术的回归，是少数几个首先将时装看作艺术，其次才是商业的设计师之一。
在随后相继举办的伦敦时装周和巴黎时装周上，加里亚诺再次以其独特的解构主义理念，装饰感极强的碎边、边褶和双面服饰，夸张的斜线裁剪手法和大体积配饰等，一举震动整个时尚界，加里亚诺这个名字开始变得炙手可热。1987年至1989年的短暂两年里，加里亚诺曾在老牌时装公司巴伦夏加设计成衣系列。1988年，加里亚诺被评选为英国最佳设计师。在其后每季度的时装展示会上，他都推陈出新，展现顽童般天马行空的思维。
二、彷徨与放纵
1991年，由于濒临财务上的崩溃，加里亚诺只好停止了他的创作，这种窘境他已经遇到不止一次了。80年代加里亚诺曾有过最为彷徨的一段时光，自己的衣服无论如何也卖不出去。赞助商来了，又走了。当再也找不到后援的时候，他选择了夜夜笙歌、疯狂酗酒的放纵，甚至经常作出一些出离英国方式的过火举动，以此来确认自己的创造天分没有尽失，同时也是在寻找那个曾经在餐桌上放纵舞步时的童真。经常，他会在冰冷的厨房地板上醉至天明，而那些好心的朋友也时常不得不借给他一点巴士车费，指引他去找那些可能的投资者。“那段时光不堪回首。”加里亚诺每每回忆起这些经历，总会伴以悲伤而苦涩的微笑，“我几乎无所不为，每天喝那么多的红酒，简直难以想象。”这种习惯甚至被他带到了巴黎，在为Givenchy工作的那段日子里，他几乎每天都要喝上20多杯咖啡，在晚上，没有酒精的帮助，根本无法入眠。这一次也和以前一样，救星再次降临：先是时装界朋友凯特·莫斯答应无偿为他的时装做模特；巴黎时装设计师费克尔·阿莫帮他制作1992年到1995年间的所有时装系列。
2007年秋冬Dior作品。“新外观”般的造型中，有着现代艺术的元素。
2006年秋冬John Galliano作品。哥特、朋克以及嬉皮风格的混合。
2007年秋冬John Galliano作品。灵感源自搔首弄姿的荡妇。
2007年秋冬John Galliano作品。艺术化的时装，刻画出红灯区女郎的媚态。
2008年春夏Dior作品。延续经典名牌的精致和优雅，加上些许前卫。
当然，一下子成为当前最受关注的时装设计师是要付出代价的。那就是在还没有准备好之前，你就不得不站在聚光灯下了。“我感到了一种巨大的压力，”他如今承认，“你不得不在公众面前成长，你在人前出了丑，但还是得继续工作。”1995年，加里亚诺被Givenchy聘为首席设计师，他也因此成为了第一个入主法国时装大牌的英国籍设计师。对加里亚诺担任Givenchy设计师的任命应该是时装史上最轰动的宣传妙计之一，在正式宣布的几个月前已经流言四起，正式宣布之后，媒体是兴奋异常，以致加里亚诺还没有为新公司设计出第一套完整的服装时，Givenchy已经上了报纸头条。
法国经典品牌Givenchy几十年以来，在时装界几乎成为“优雅”的代名词，但在80年代和90年代前期的多元化时装浪潮里，品牌却显得缺少活力。加里亚诺为其注入创新意识，首次的高级女装和高级成衣获得一定好评，但因其置法国传统于不顾，遭到Givenchy崇拜者的反对。加里亚诺在Givenchy上任不久，又有新的传闻接踵而至，说亚历山大·麦克奎恩将接任加里亚诺现在的职位，以便他能转到当前最繁荣的Christian Dior时装公司。至此，时装界的流言蜚语才算暂告一个段落。
2008年春夏Dior作品。贵妇风带着哥特的狂野，几何纹连接原始和现代。
2008年春夏Dior作品。拖曳的鱼尾更显妖娆，紫色突显高贵。
2007年秋冬John Galliano作品。将秀场变成游乐园。
2007年秋冬John Galliano作品。模特夸张的鬼脸勾起许多美好回忆。
而加里亚诺生活方式的改变或者说新生是从1996年他被聘为Dior公司的首席设计师开始。对此他曾回忆道“：我对自己说，这是一份必须认真对待的工作，从现在开始，你绝不能再重蹈覆辙了。”
三、浓情经典Dior
自从1947年迪奥先生以“新外观”一炮打响品牌后，经典名牌Dior一直是高级女装时代的领头羊。1957年迪奥病逝后，Dior的每位设计师都给品牌带来新的气息，但在80年代和90年代前期的多元化时装浪潮里，品牌却代表了传统和保守。
1996年，掌握公司的LVMH集团作出惊人决定，聘请英国前卫设计师加里亚诺为首席设计师，希望他给品牌带来新鲜血液。时尚圈闻讯紧张万分，担心加里亚诺的疯狂会搞垮迪奥50年来的经典。但之后事实证明，这位年轻的新秀成功地给高级女装带来翻天覆地的变化。接棒之初，他进入迪奥生前的工作室，分析迪奥的作品和资料，从每张草图、每件衣服，甚至每一道缝线的细节里寻找迪奥的设计精髓，在与大师的对话中获得灵感。他对三位之前的继任者的作品也作了详尽的研究，揣摩每件作品背后蕴藏的精神。加里亚诺领悟到迪奥最经典的元素，一种特定年龄成熟女性的妩媚风韵，由特定的气质、曲线、性感等巧妙地结合，在特定场合、特定情感诱导下迸发。1997年初，他推出了全新的迪奥作品，以迪奥的“新外观”结合了亚文化元素，将女性的优雅、妩媚孕育在前卫、夸张中，引起不小的轰动。之后，加里亚诺在每一次发布会上都给世人带来新的惊喜，而人们也期待他每一季的作品。
2008年秋冬Dior作品。轻柔的丝绸和坚硬的盔甲造型形成对比美。
2008年秋冬Dior作品。用轻盈的和薄纱变的褶皱演绎出高级时装的奢华和浪漫。
加里亚诺灵感来源极为丰富，他可以将任何一种元素巧妙运用到服装上，非洲的、中国的、日本的、印度的，或文艺复兴的、爱德华时代的，以及30年代或50年代的女星等。他可以一改女装的优雅、淑女风范，引入街头破烂装，也可以将女性美和性感甚至略微的淫荡堕落结合到一起。他的设计前卫、大胆、梦幻、唯美。设计手法丰富，折衷混搭、解构等后现代设计手法使他引领后现代时尚。他使品牌焕发了新的生命力，再次立足于高级服装之巅。
在Dior公司，加里亚诺有着很大的自由空间，可以任由自己那天马行空的灵感变成现实。为了下一季发布，他和他的团队经常要进行各种各样的采风，以寻找灵感。对于加里亚诺而言，团队中的每一个人都是灵感的催化剂。他们没有节假日，工作卖力，有着疯狂的日程表，但一个个都精神十足。某些时候，加里亚诺所标榜的风格就这样彰显着，但是他的发布会所指向的趋势，却是非常明晰。加里亚诺的幽默、渴望以及狂野的想象力空间，已经创造了过去20年间最有影响力的时装。然而当他完成这一切时，他说，“我仍然感到我才仅仅开始，还有更多的东西在后面等着我。”
四、自由的John Galliano
加里亚诺在时装界扮演着双重的角色，一方面他肩负着不断革新Dior形象的重任，另一方面他也在经营着自己的品牌John Galliano。如何让两个品牌都保持各自不同的个性，这就成为对他设计天赋的一种挑战。不过John Galliano系列是他个人对时装的一种向往，而迪奥则是任何品牌都不可替代的经典。
2009年春夏Dior作品。古典胸衣结构的灵感使作品更具梦幻感。
2009年春夏Dior作品。以真丝硬缎束腰上衣、立体凹凸花型篷裙接近Dior先生的心灵。
早在1985年，加里亚诺就推出了自己的设计师品牌John Galliano以及个人系列处女秀，他的设计个性在加里阿诺品牌中得到淋漓尽致的表现，在Dior中不能释放的个性，加里亚诺都能将其赋予自己的品牌作品。加里亚诺宣扬时尚是一种权利，就如同人们向往自由一样，而他自己仿佛也成为这种时尚主义的传教士。加里亚诺在自己品牌中所表达的概念是：无论你是侏儒还是巨人，是大胖子或小瘦子，是年轻人或老人，是漂亮的或是像酒鬼般……在加里亚诺的眼里，时尚是一种权利，人人都可以享受，因为“所有人都是美丽的”。
2009年秋冬Dior作品。在保持优雅廓形的基础上，裸露吊扣长袜等性感元素是亮点。
2009年秋冬Dior作品。紧身胸衣、束腰为带、黑色蕾丝，奢华中带着性感。
2010年春夏Dior作品。将爱德华时期优雅帅气的女性骑马装重新演绎。
加里亚诺把超现实主义视为自己的灵感来源，而把自己定位于一个浪漫主义者。可以说，加里亚诺是一个桀骜的时尚创意者，他对温文尔雅、惺惺作态以及所谓的高贵与时尚不屑一顾，这注定了他将专注于用“异想天开”的手法开拓潮流的荒芜疆域。他对奢靡俗艳、华而不实的设计不以为然，因他想要的是用历史文化的悠远和现代文化的丰富来组成John Galliano的设计内涵。无疑，加里亚诺是个对历史有深刻研究的时尚设计师，在他的时装秀里，人们看到更多的是不同文化元素与历史碰撞产生的火花，从而让他的秀比任何人都富有想象力，也更加瑰丽。
2010年春夏Dior作品。将19世纪末古典宫廷最后的优雅搬上T台。
2010年春夏Dior作品。使人重回“新外观”时代，夜总会歌手般的妆容带来反差感。
今天，作为世界上最值得期待的时尚大师的加里亚诺，除了女装的成功，整个时尚界也都在对他的男装系列发布会望眼欲穿。而近来，他的个人品牌开始走进年轻消费群体，即将推出价位稍低的Galliano副线男装系列。谈到副线的设计，加里亚诺表示不仅仅是热衷派对女孩们需要丰富的衣橱，男生也需要更多服装的选择，如粗斜纹棉布、皮革等。他说：“需要高质量的时尚，但不意味着需要高价格的时尚，所以我推出了此次Galliano系列。”
“今日的时髦，就是在任何情况下都要做自己，按照自己的思想前行，就如自己的穿衣”加里亚诺这样定义时尚。John Galliano的时装，连同它的主人，在寻找灵感的自由思维中，他们要做一个天生的流浪汉；而在时尚帝国中，他们要做设计的完美缔造者；将流浪的思维与流行时尚完美地结合在一起，正是对John Galliano品牌的最佳诠释。